Вы поднимаете очень важный вопрос, Вадим, о том, сколько точек прикрепления к веревке является безопасным. Давайте попробуем разобраться.
1) "Если считать спуск без самостраховки нормальным явлением (как у французов)"...
Уточню - не только как у французов. Весь мир, уткнувшись некогда в невозможность надежной страховки при спуске
существующими на тогда средствами, предпочел отказаться от самостраховки (я этот вопрос детально исследовал в своей серии из 4 работ "
Самостраховка при спуске по веревке. Мировая история" -
https://soumgan.com/srt/descriptions ... 270619.htm)
Так вот, если это считать нормальным явлением, то это не ко мне - я не считаю спуск без страховки нормальным явлением и всячески стараюсь эту простую мысли донести. Тем более, что
сегодня уже не осталось объективных причин для такого хождения.
2) Даже французы с их догматическим отрицанием самостраховки признают необходимость страховки в узел усом при его переходе.
Потому что
вероятность трагической ошибки в этот момент много выше,
чем даже
при просто спуске без самостраховки. И практические примеры это подтверждают, увы. Иначе, будучи последовательными, они исключили бы этот прием из своих учебников.
А теперь собственно о том, какое число точек присоединения считать безопасным.
Здесь нам надо сразу сделать несколько точных и четких разделений понятий:
А) Как? - В висе (неподвижно относительно веревки) и в движении (относительно веревки же).
Б) Чем? - Карабином, зажимом или спусковым устройством происходит присоединение непосредственно к веревке.
Г) Из чего состоит цепочка снаряжения, которая соединяет нас с веревкой (ведь карабин, зажим и ФСУ чаще всего присоединены.к обвязкам посредством других составляющих страховочной цепи). Это важно потому, что каждое звено имеет свою способность к отказу, в результате чего надежность всей цепочки убывает далеко не линейно, а гораздо более экспансивно.
А рассуждать вообще - не имеет никакого смысла, так как в каждой ситуации все иначе. То есть первоначальный вопрос "Сколько точек присоединения к веревке считать безопасным?" нужно обязательно конкретизировать. Например: "при спуске на ФСУ", или " в висе на ФСУ", или... и вот так далее по всем комбинациям вариантов.
Поэтому ваши резонные вопросы надо обязательно уточнить, так как иначе нет возможности на них правильно ответить - всегда будут непонятки, так как то, что в одной ситуации безопасно, на том же самом снаряжении в другой ситуации будет чревато бедой.
Ну, так давайте уточнять
Конечно, чтобы развернуто и исчерпывающе аргументировать каждый вариант, здесь нет места и возможности. Но кое-что можно попытаться.
---------------------
1) Достаточно ли одного зажима?
Ответ:
А) В висе - достаточно.
Когда зажим взялся, схватил веревку, мы его нагрузили и больше не двигаем (можем цеплять на него всякое, нет проблем, но кулачок стоит на веревке и не колышется) - нет никакой возможности и вероятности его из этого положения как-нибудь вывести. Можно перебить веревку над зажимом, можно получить камнем по организму, и т.п., но это к поставленному вопросу не имеет отношения - это другие факторы, и с ними мы справляемся другими методами).
Поэтому
безопасно сколько угодно долго висеть на одном единственном зажиме, не сдвигая его с места, но при этом выполняя в висе любую работу (
кроме, конечно, вылезания над зажимом по скале - но и этот случай, строго говоря, к вопросу не относится, так как при этом мы переносим часть веса на скалу, а условие -
"в висе"! И маятники в висе на зажиме не опасны - в плане самого зажима, конечно.
Практика это подтверждает. Мне не известно ни одного случая падения из виса на зажиме по причине отказа зажима. А вам? Во всяком случае у меня нет данных в личной практике и в доступной литературе.
Б) В движении - нет.
Как только вы начинаете передвигаться с зажимом вдоль веревки, сдвигая его в любую сторону, тут же возникает вероятность отказа зажима по самым разным причинам. От собственной ошибки исполнителя (прихват защелки, ее случайное, открывание, панический рефлекс, перекос зажима на переднюю часть кулачка, укладывание зажима защелкой на скалу...) - до случайного попадания камешка или веточки на рабочую поверхность кулачка, что приводит к его проскальзыванию вдоль веревки..
Все (
ВСЕ!) эти вероятности уже реализовались хотя бы единожды - описания аварий доступны прочтению.
Приведет такой отказ к падению или нет - это зависит от других факторов - вертикальная или горизонтальная веревка, крутизна склона, момент отказа - успели мы приложить свой вес или только скользнули рукой, вовремя испугавшись...
В) Цепочка снаряжения, присоединяющая нас к зажиму на веревке в большинстве случаев следующая: карабин с муфтой + ус + беседочный МР.
Вероятность отказа уса = 0, карабина с муфтой - минимальна, беседочного МР - значительно выше.
Но если речь идет о висе, то даже из размуфченного карабина и МР выстегнуться практически невозможно. Вот когда двигаешься, снимая вес с этой цепочки - да, можно потерять ус с раскрутившегося МР, - было со мной такое в одном из каньонов Израиля, когда по запарке, видимо, просто не закрутил беседочный МР, а обнаружил уже после спуска, когда рэк уже утопил, а ус шлепнулся в воду... В тот раз обошлось.
Итог по первому вопросу: безопасность виса на хорошо схватившемся зажиме позволяет нам использовать это в манерировании при переходе со спуска на подъем и обратно, а также при переходе узла и других операциях.
---------------------------
2) Достаточно ли одного рэка?
Вы уже догадываетесь, какой будет "разбор полетов"
Точно такой же!
А) В висе на хорошо зафиксированном рэке (вообще любом ФСУ) - да.
Хорошо зафиксированный - это значит, что исключена случайная расфиксация. Есть такие способы. В таком случае, что бы мы ни вытворяли, не снимая веса с рэка, он не поедет.
Некоторые западные руководстсва предлагают выполнять сложные закачки и траверсы на хорошо зафиксированном спускере (не на зажиме!), так как он хорошо держит рывки и не повреждает веревку. Рэк действует именно так - щадяще, это не излюбленный французами "Стоп", который и веревку коцнуть может при определенных условиях.
Аварий падения из виса на хорошо зафиксированном ФСУ мне не известно.
Б) В движении, при спуске, - нет.
Ни один спускер, в том числе и автоблоканты, не является абсолютно надежной точкой присоединения к веревке - всегда возможны различные отказы. От потери контроля по разным причинам до отказа цепочки присоединения ФСУ к беседке.
Примеры аварий по всем этим причинам я привожу в первой из 4-х работ -
"Анализ системы безопасности при спуске по веревке в технике SRT" (
https://soumgan.com/srt/descriptions ... 270619.htm). Не буду повторяться.
------------------------------
3) Достаточно ли одного рабочего уса, встегнутого в узел?
Здесь речь идет не о самом усе, а о его карабине - сам ус абсолютно надежен, если, конечно, сделан из динамической веревки и узлы на его концах в порядке (но это обеспечивается до выхода на вертикаль).
Все мировые школы SRT допускают и даже определяют в качестве карабина рабочего уса - карабин без муфты.
Но не всякий карабин! А только карабин с прямой защелкой!!!
Распостранившаяся в последнее время тенденция ставить на рабочий ус карабины с вогнутой защелкой (сделанные для скальных оттяжек-раннеров -
quickdraw) является крайне
ОПАСНОЙ!
Такие карабины конструктивно предназначены для более легкого встегивания страховочной веревки при лазании, но они не менее легко из нее выстегиваются. Именно из-за вогнутой защелки.
Об этом уже много пишут на скалолазных сайтах - но кто из спелеологов их читает? Вот Марчент нарисовал в своей "Life on a Line" такой карабинчик, и многие бездумно повторяют...
Вот картинка из этой книжки с таким карабином - оформление мое
А вот одна из статей на эту тему:
http://web.archive.org/web/200110070626 ... ers.html#2 - не самая интересная, кстати, что под руку попалось.
Но продолжим. Последовательность анализа будет точно такой же как и первых двух случаях.
А. В висе на усе - да.
Все школы SRT считают вис на рабочем или ином усе вполне безопасным. Возьмем хотя бы такой частый маневр, как переход ПЗ.
Даже карабин с вогнутой защелкой в таком висе безопасен.
Будь точка присоединения на ПЗ - карабин, тросовое ушко или петелька узла - не имеет значения. Если мы будем висеть на такой точке, работать и даже раскачиваться активно - ничего с нами не случится. Нет такой силы, которая могла бы воздействовать на защелку карабина, открывая его и на сам карабин, поднимая его, чтобы выкинуть из опоры.
Б) В движении с самостраховкой вдоль перил или при траверсе - нет!
Тут надо опять же разделить -
в висе на перилах и
вдоль прослабленных перил.
В висе скользящий нагруженный карабин вполне надежен.
А вот при суете у прослабленных перил возможно всякое.
Одинарный карабин да еще и без муфты имеет замечательную возможность самопроизвольно выстегнуться при неловком повороте у не слишком натянутых перил:
Вот серия фотографий, как это примерно происходит - причем с нормальной прямой защелкой. Кстати, чем жеще сидит карабин на конце уса, тем легче такой фортель выходит.
Поэтому вертикальные техники, где такое движение практикуется, рекомендуют использовать пристежку к перилам одновременно 2-мя карабинами обоих усов или спаркой противоположно направленных карабинов.
Так что же узел? Очевидно, что карабин уса, встегнутый в страховочную петельку, имеет больше общего со случаем А, чем с Б - мы не ведем его вдоль веревки, хотя и не висим на нем. Но висит на нем наш ус, придавая карабину вполне определенное положение, что и обеспечивает надежность такой подстраховки в течение тех пяти секунд, необходимых на перестановку зажима под узел.
Вот, вкратце, все. Прошу прощения за возможные опечатки.