tror писал(а):Тема, конечно, затухшая. Но может кому-нибудь будет интересен мой опыт апгрейда Petzl Duo.
2 Cree XT-E 6000K
Коллиматоры - рассеянный 70-80 градусов, фокусированный 11-20 градусов.
На рассеяном стоит драйвер
http://beriled.biz/product_125.html#.UPlOIJ5lW0x" onclick="window.open(this.href);return false; . Выпаяны 7 шт AMC7135, оставлена 1. Т.е. на максимуме может выдать ток 350 мА(яркость около 140 люмен). Выбран режим №3 (100/60/35/5% яркости).
На фокусированном стоит простая схемка из двух АМС7135, без режимов, выдает 700 мА(яркость около 250 люмен).
Рассеянный диод стоит на пластине-радиаторе, фокусированный без ничего(рассчитан на кратковременное применение, вроде буста в Myo XP).
Фокусированный подпаивал прямо к контактам для галогенки(фонарь старый, контакты латунные, а не из нержавейки, как сейчас).
Рассеянный подсоединен через штекер в гнездо маленькой лампы.
Итого себестоимость примерно 220 грн фонарь+180 начинка=400 грн.(800р, $50)
Яркость на протяжении времени держит постоянную, потом сбрасывает в минимальный режим.
Сейчас думаю на модификацией Petzl Myo 3 - хочу тоже 2 диода(фокусированный и рассеянный) вместо галогенки вставить.
Отличная переделка, если есть желание и навыки вкупе с прямыми руками. Если рук нет, то можно как вариант купить готовое (правда дороговато)
http://www.customduo.co.uk/" onclick="window.open(this.href);return false;
Для себя сформировал характеристики моего идеального спелеофонаря (все ниженаписанное сугубо личное мнение)
Чем больше у прибора функций, тем хуже он их выполняет, поэтому для себя решил, что нужны два отдельных фонаря - ближний (основной) и дальний. Еще один важный ньюанс - фонари должны быть с одним типом питания, чтобы была возможность взаимозаменяемости батареек\аккумуляторов. Также в этом случае намного проще носить с собой запасной элемент питания. Помню как у меня были фонари на АА и ААА. Таскать с собой два типа запасного питания - то еще удовольствие
Еще одно немаловажное условие для фонаря - неубиваемость. Нужно обязательно учитывать - как себя поведет фонарь, если он будет полностью залеплен глиной? Можно будет ли нажать кнопку переключения режимов или опустить диффузор?
Следующее - водонепроницаемость. Бултыхаться в сифоне с выключившимся фонарем - удовольствие не из приятных. Также водонепроницаемость влияет на еще один важный фактор - конденсат. Особенно в пещерах со снегом. Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда в фонаре накоплялось немало конденсата, что один раз вылилось мне в отключение основного фонаря.
В любом фонаре я настоятельно рекомендую использовать силиконовую смазку для смазки резьбы и уплотнителей - лучше водонепроницаемость, легче отмывать от грязи, резинки служат дольше.
По дальнему фонарю пришел к оптимальному варианту - небольшой ручной фонарик с яркостью от 200 до 800 люменов прикрепленный на каску пластиковыми хомутами. В принципе разницу между 400 и 800 люменов не назовешь сильной, поэтому гнаться за большой яркостью не стоит. А вот на другие ньюансы стоит обратить внимание: количество режимов и переключение между ними. Не стоит гнаться за большим количеством режимов. Помню у меня был фонарь с начинкой на 5 режимов и переключался он коротким нажатием кнопки сзади. Это был адский ад, пока выберешь нужный тебе режим, уже и светить не хочется. По яркости мне сейчас достаточно 3х режимов. Про SOS и стробоскоп - может кому-то это и нужно, но не мне, поэтому фонарь в конце концов взял без этих режимов. Обратите особое внимание на удобство переключения режимов (в перчатках, в глине).
Ближний (основной) свет. Самое важное - максимально широкий угол освещения. Яркости до 200 люменов хватит за глаза. По моему опыту - основной ходовой режим (даже для навески) - 70-100 люменов. Видно хорошо вокруг, бликами не слепит. Аналогично дальнему фонарю нужно обратить внимание на удобство переключения режимов. SOS и стробоскоп в основном свете вообще бесполезны, поэтому лучше чтобы их небыло, либо они включались как-то хитро и не мешались с основными режимами.
Опишу вкратце свои отзывы об фонарях, которые использовал:
Налобники:
Petzl Tikkina - легкий фонарь на 2хААА с яркостью около 30 люменов. 30$
+ очень легкий
+ дешевый
- водопроницаемость
- слабо светит
- достаточно хлипкий
- питание ААА
Выводы: Удобный лагерный фонарик, также удобно использовать как запасной.
Led Lenser H7 - один из моих первых фонарей, питание на 3хААА, линза для регулировки дальности\угла луча; 180 люменов в максимуме. 80$
Плюсы:
+ хороший дальний и ближний свет (в зависимости от регулировки линзы)
+ малый вес
+ плавная регулировка яркости
+ общее качество исполнения
Минусы:
- водонепроницаемость не указана (по моим прикидкам около IPx4 - брызгозащищенность)
- регулировочная линза легко забивается грязью, которую очень тяжело потом выковырять
- регулировка яркости на батарейном блоке
- питание от ААА
- цена
Выводы:
Хорош для мультигонок\туризма, для спелеологии не особо пригоден
Travel Extreme Hawk - добротный фонарь с питанием от 3хАА, 180 люменов в максимуме. 50$
+ добротный корпус
+ питание АА
+ водонепроницаемость IP67 (для кратковременного погружения до 30 минут)
+ цена
+ длинный провод скрученный пружиной для батарейного отсека
- оба диода работают как дальний свет (широкий круг света с ярким пятном посредине), лучше бы один диод был ближним. Проблема решается в течении 30 минут добавлением матовой пленки на стекло одного из диодов
- SOS режим в основных режимах работы
Выводы:
нормальный недорогой фонарь для спелеологии, после "доработки напильником" становиться хорошим фонарем. Возможно более дешевая модель FALCON больше подходит - там один дальний диод, и 3 маленьких ближних, не нужно ничего колдовать и переделывать. И цена ниже (35$)
Fenix HP11 один из самых лучших налобников с питанием от АА, по крайней мере до выпуска HP25 Яркость около 200 люменов. (85$)
+ ближний\дальний свет (переключаются диффузором)
+ питание АА
+ отдельные кнопки включения фонаря и переключения режимов
+ надежный
+ водонепроницаемость IP67 (краткосрочное погружение)
- короткий провод к блоку батареек (этот момент бесит больше всего - на каске Ecrin Roc приходится поворачивать блок боком)
- диффузор (легко где-то разбить)
- раскрученный батарейный блок (при замене батареек) достаточно хрупкое создание
Выводы: по моему мнению один из лучших налобников для спелеологии. По крайней мере пока они не выпустили HP25.
Petzl Duo - классика жанра. (150$)
+ неубиваемость
+ питание АА
+ удобный батарейный отсек
+ хорошая водозащита
- сильно завышена цена
- слабая яркость диодов
- неудобная регулировка яркости (она есть не во всех моделях)
- лампочка пожиратель батарей
Вывод: покупать новый я бы не стал, а старый лучше переделать - как минимум поставить диод вместо лампочки. А еще лучше сделать как написано выше или купить готовый модуль. Также хороший вариант найти б\у на Ebay за смешные деньги и опять-же переделать.
Spark SD6 и ST6 - очень хороший фонарь с питанием от литиевых аккумуляторов 18650 и яркостью около 500 люмен. Мой фаворит 100$
+ надежный
+ легче чем фонари с питанием от АА
+ хороший ближний свет
+ водозащита IP68 (погружение до 1м)
+ удобное переключение режимов
+ магнит сбоку
- в SD6 не влазят защищенные аккумуляторы длинной более 68мм
Выводы: Очень хороший фонарь, сейчас использую как основной.
Краткий экскурс по питанию: AA или литий?
Для себя сделал краткий расчет
Для примера возьмем:
1) 18650 литиевый аккумулятор 3400 милиампер от Panasonic
2) AA акуумулятор 2500 милиампер Sanyo
Расчет удельной мощности (Вт) (для простоты расчетов берем емкость равную заявленной, что при использовании
фирменных аккумуляторов вполне логично. Для китайцев нужно мерять их емкость вручную для каждой батареи - разброс не только в партиях, но и для отдельных экземпляров)
1) 3.4Ач * 3.7В = 12.58Вт
2) 2.5Ач * 1.2 = 3Вт
Теперь вычислим зависимость мощности от веса:
1) вес 48 г
12.58 \ 48 = 0.262 Вт\г
2) вес 27 г
3 \ 27 = 0.111 Вт\г
Соотношение между литиевыми и никелевыми аккумуляторами = 0.262 \ 0.111 = 2.36. То есть при той-же емкости выигрыш в весе получается более чем в два раза.
Это конечно хорошо, но тут встает вопрос цены, который говорит:
Стоимость Panasonica с
http://www.fasttech.com" onclick="window.open(this.href);return false; около 8 долларов за штуку;
Sanyo 2500 - около 4.2 доллара;
в то время как стоимость алкалиновой батарейки - 0.5$ (можно даже найти варианты по 0.3$).
Как видим, по цене алкалиновые батарейки выигрывают.
Так что если очень важен вес и деньги не играют решающего значения - литий предпочтительней (например при длительных экспедициях). Также у литиевых аккумуляторов есть еще один очень большой плюс - они могут работать с большими токами без сильных потерь емкости, в то время как алкалиновые теряют емкость очень сильно (местами до 50%). Исключение из этого - аккумуляторы Sanyo, но их стоимость достаточно высока.
Полезные ссылки:
Много полезной информации по фонарям есть на
http://forum.fonarevka.ru/
Тестирование литиевых батареек
Тестирование литиевых батареек №2
Тестирование литиевых батареек №3
Тестирование АА батареек
Тестирование АА батареек №2
Тестирование АА батареек №3