Уважаемые друзья!
Мне довольно часто приходится давать консультации в письма и по ICQ по поводу тех или иных технических особенностей техники одинарной веревки. И вот Алексей Кузьмин из Стерлитамака предложил делать это на форуме - глядишь, кому-то и пригодится эта информация.
Приглашаю всех, у кого есть неясности в этой области, задавать вопросы тут.
SRT - вопросы и ответы
SRT - вопросы и ответы
Борисыч
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
Я задавал КБС много вопросов относительно снаряжения и техники и правил перемещения на веревке. Вот его ответы (с его разрешения):
Индивидуальное снаряжение
Со стороны левой руки первым на дельте идет узел (или МР крепления) спаренных усов для самостраховки, затем МР спускового устройства, далее со стороны правой руки кролль. Защелка кролля должны быть всегда доступна и не должна перекрываться никаким другим снаряжением.
Усов всего 2, связанных из единого куска динамической веревки диаметром 10 мм общей длиной 3 м. При этом короткий ус вместе с карабином имеет длину 0,50-0,55 м - это международный стандарт для "понимания" друг друга при навеске и прохождении промежуточных закреплений.
На конце короткого (рабочего) уса карабин без муфты и все. Этот ус для постоянной работы на самостраховке за все, что только есть. Короткий ус нужен для подстраховки во всех случаях, когда ты переставляешь основное снаряжение - решетку или зажимы. Плюс зависание на промежуточных крючьях при перестежке через них, плюс проход висячих траверсов, плюс укорачивание подвески к "жумару" - далее пуани... Это самая гениальная вешь снаряжения, нужная постоянно.
Длинный вяжется в зависимости от параметров тела каждого конкретного человека. Длинный ус должен быть достаточно длинным, чтобы поднять пуани вверх как надо - шаг нормальный, но не слишком, так чтобы зависнув на нем, все же дотягиваться до кулачка и мочь пуани сдвинуть вниз при зависании.
Длинным усом страхуются с помощью пуани чаще, но иногда и карабин используют.
На конце длинного уса карабин+пуани. Пуани всегда находится на длинном усе, и при спуске, и при подъеме, так как иначе он не даст необходимой свободы - будет прихватывать по ходу спуска. Кроме того исключется всякое перестегивание снаряжения с место на место по ходу работы - все собрано перед стартом и далее годится уже для всего: от тривиальных операций до спасработ.
На карабине длинного уса висит педаль. Или она может крепиться отдельно прямо к пуани при помощи небольшого МР (диаметром 6 мм). Я педаль никогда не снимаю, учу привыкать работать на отвесах только в полном снаряжении. Не так уж и мешает педаль, если уметь. Но зато она всегда в готовности и никогда не будет фишки, что ее оставил, потерял, уронил, прижало веревкой или обвязками и т.п.
Третий ус длиной 0,55-0,60 м иногда используется тоже, при прохождении висячих траверсов, но чаще всего его не используют и не носят с собой вообще, и так хватает на себе всякого.
Азиатская школа пропагандирует высокую готовность к непредвиденностям, потому предпочитает работу в полном снаряжении. В том числе мы поднимаемся с пристегнутой на место решеткой, а большинство других школ учит решетку снимать на время подъема. Все просто делается, если хотеть и уметь.
ФСУ в принципе может крепиться к замку беседки карабином с муфтой, но лучше использовать МР диаметром 7-8 мм. Дело в том, что получается цепь из трех металлических предметов: треугольник+карабин+решетка. И решетка вполне может выломать собачку карабина, если что не так пойдет. Потому лучше МР.
Кролль крепится непосредственно к замку беседки (только МР - мэйлон рапид! Треугольный или полуовальный, диаметр 10 мм), без переходных звеньев. Это основной вариант. Именно для этого у кролля такая форма корпуса - с развернутым ушком.
Я часто присоединяю его при помощи МР (диаметром - 7-8 мм), если добиваюсь более высокой подвески кроля, чтобы меньше откидывало при подъеме. Второй резон - чтобы иметь возможность отсоединить кролль от беседки по ходу подъема. Но при этом кролль начинает малость разворачивать ребром. Если использовать переходник, то лучше уж использовать бэйсик вместо кролля
Правило прохождения ПЗ на подъеме:
1) Подходишь к промежуточному закреплению (ПЗ), встаешь на педаль, встегиваешь карабин короткого уса в карабин закрепления или в петельку для самостраховки, которая на нем для этого оставлена.
2) Не садясь на кролль, снимаешь его с рапели и после этого садишься на ус.
3) Берешь идущую вверх веревку, встегиваешь в кролль так, чтобы не захлестнуть идущую вниз веревку.
4) Переставляешь пуани из-под ПЗ на верхнюю веревку.
5) Начинаешь подниматься, выбирая натяг сверху, и когда веревка сверху примет твой вес - выстегиваешь из пройденного ПЗ твой короткий ус.
Правило прохождения ПЗ на спуске:
1) Спускаешься до ПЗ - до его уровня, после чего встегиваешь в ПЗ короткий ус.
2) Спускаешься еще ниже, пока не зависнешь на коротком усе.
3) Снимаешь с верхней веревки спусковое и ставишь на веревку, уходящую от ПЗ вниз - под самый узел, оставив только 5-7 см для постановки в них пуани самостраховки, тщательно фиксируешь веревку в спусковом.
4) Снимаешь пуани с верхней веревки и ставишь над спусковым под узел ПЗ, стараясь не захлестнуть усом корем веревки, уходящей вверх.
5) Еще раз проверяешь фиксацию рапели в спусковом, привстаешь на педали и выстегиваешь короткий ус из ПЗ, после чего садишься на спусковое.
6) Аккуратно расфиксируешь спускер и едешь вниз с самостраховкой к следующему закреплению.
Переход со спуска на подъем - viewtopic.php?t=266
1) Спускаемся, останавливаемся, фиксируем веревку в ФСУ.
2) Встегиваем короткий ус в карабин или ручку пуани.
3) Поднимаем пуани выше, чтобы натянулся короткий ус.
4) Расфиксируем ФСУ (короткий ус нагрузится) и снимаем его с веревки.
5) Встегиваем кролль
6) Чуток приподнимаемся на кролле и выстегиваем короткий ус из пуани.
Переход с подъема на спуск на ПЗ - viewtopic.php?t=266
1) Подходишь на зажимах к ПЗ, встегиваешь короткий ус в ПЗ, снимаешь с веревки кролль и садишься на ус.
2) Ставишь на веревку спускер, тщательно фиксируешь.
3) Встаешь на педали, выстегиваешь ус и садишься на спускер.
4) Едешь вниз с самостраховкой пуани
Переход с подъема на спуск без ПЗ - viewtopic.php?t=266
1) Останавливаешься на подъеме в удобном месте.
2) Встегиваешь карабин короткого уса в карабин пуани (тот, куда пристегнут длинный ус) или в его ручку.
3) Поднимаешь пуани максимально вверх по веревке, чтобы натянулся короткий ус.
4) Привстаешь на педали (натягивая рапель, если надо, захватом ногами), выстегиваешь с веревки кролль и садишься на короткий ус, пристегнутый к пуани.
5) Встегиваешь веревку в спускер - как можно выше без слабины между спускером и жумаром, и тщательно фиксируешь.
6) Привстаешь на педали и выстегиваешь карабин короткого уса из карабина пуани, после чего садишься на спускер.
7) Приспускаешь пуани к спускеру, чтобы случайно не забыть о нем и не зависнуть.
Аккуратно расфиксируешь спускер и едешь вниз с самостраховкой пуани.
Спуск на зажимах.
1) Приспускаешь пуани вниз, ставишь примерно в 20 см над кроллем.
2) Левой рукой берешься за рапель повыше над кроллем.
3) Правой рукой берешься за защелку кролля - большим и указательным пальцами, а средним и безымянным в то же самое время упираешься самыми кончиками в веревку под кулачком кролля. То есть пока тянешь защелку, приоткрывая и упирая ее в отгиб корпуса, одновременно отталкиваешь от зубчиков веревку, чтобы не цеплялись.
4) Перекинь рапель через голеностоп вправо и после этого вставь ногу в стремя. Получится, что веревка идет между голенью и стременем педали. Если наступить на педаль прямой ногой, то веревка как бы защемляется между ногой и педалью, и ее можно потянуть из кролля. Это обычная практика при подъеме с потягом веревки одной ногой.
5) Теперь делаешь так - привстаешь на ноге, подтягиваясь и удерживая равновесие высоко поставленной на веревку левой рукой, тянешь плечом кролль вверх, заставляя его сдвинуться малость вверх по рапели, которую ты придерживаешь ногой, и одновременно отводишь защелку двумя пальцами, упирая ее в сгиб корпуса (не открывая совчем! как при самостраховке пуани) и отталкивая другими пальцами веревку от зубчиков.
И как только кролль выйдет из зацепления и кулачок приоткроется, тут же начинаешь садиться на ноге, проскальзывая верхней рукой по веревке и приспуская кролль вниз вдоль рапели так, чтобы его зубчики не зацепились. И садишься сантиметров на 20, после чего отпускаешь защелку и нагружаешь кролль. Шаг вниз сделан!
Можно и глубже шагать вниз, как получится, чтобы только на пуани не зависнуть случайно. Но оптимальный шаг 25-30 см.
6) Потом приспускаешь пуани в исходное положение и повторяешь все действия. Надо научиться спускаться на пуани свободно, так как часто надо сделать пару шагов вниз, и для этого перестегиваться на спускер ни к чему. А кроме того, если придется подходить сверху по нагруженной кем-то веревке, то это только на зажимах.
Длина корема:
1) Спускаешься к крюку промежуточного закрепления, вешаешь на него карабин, уже пристегнутый к карабину своего короткого уса.
2) Продолжаешь спускаться, пока не повиснешь на крюке на коротком усе.
3) Теперь ослабляешь натяг веревки над собой, не вынимая ее из спускового устройства, пока натяг полностью не исчезнет. Ты этим собственно и устанавливаешь величину корема.
4) Далее все еще не вынимая спускер с рапели, берешь веревку из-под него, поднимаешь к крюку, вяжешь ОЧЕНЬ компактный узел (обычно маленькая восьмерка) с очень маленькой петлей узла - предельно маленькой! И встегиваешь в карабин над карабином своего уса. При этом под твоим спускером должна остаться небольшая слабина, позволяющая свободно выстегнуть спускер с веревки.
5) Выстегиваешь спускер и можешь проверить - легко ли встегивается кролль. Далее все по правилам перестежки через ПЗ на спуске.
Есть и другие методики установки ПЗ. Но этот самый простой и безошибочный по отношению к глубине корема.
Вот тут и появляется требование, чтобы у всей группы были короткие усы одинаковой длины (0,50-0,55 м).
Если у идущего за тобой ус короче, чем у тебя, когда ты делал навеску, он не заметит перестежку при спуске, но может приторчать на перестежке при подъеме.
А если у идущего следом ус длиннее, то на спуске он точно сядет в корем, так как не сможет зависнуть на усе на нужной высоте, а вот при подъеме перестегнется запросто.
Если ус коротковат, то можно привстать на педали, даже слегка укоротив ее. А вот если ус длинноват, то его уже оперативно не укоротишь.
Чтобы тренировать переход узла, надо сначала его завязать. - viewtopic.php?t=265
1) На конце идущей сверху рапели вяжется узел восьмерка (компактный).
2) Чуть отступя от этой восьмерки на этой же веревке вяжется рисунок узла восьмерка как для связывания двух веревок.
3) Ввязываешь идущую вниз веревку в приготовленную восьмерку. Узел должен быть предельно компактным, маленьким.
Получился связывающий веревки узел со страховочным узлом, который используется при переходе узла, чтобы не упасть.
Можно использовать и другие узлы для сращивания веревок, но мне гравится этот безошибочностью вязки и компактностью.
Переход узла на подъеме: - viewtopic.php?t=265
1) Подходишь под узел, встегиваешь короткий ус в страховочную петлю.
2) Переставляешь пуани выше узла (в это время ус охраняет тебя от ошибки, ведь ты в движении, но держит тебя только один зажим)
3) Подходишь кроллем почти под узел, а пуани ставишь повыше, чтобы было место под ним выше ущда для кролля.
4) Переставляешь кролль (полезно придержать конец веревки ногой, как при спуске, чтобы отстегнуть кролль).
Для этого начинаешь выпрямлять ноги, кролль пошел вверх, кулачок вышел из зацепления, ты его отвел до открывания, вытащил веревку, а ноги в это время продолжают выпрямляться, пока не встанешь солдатиком. Все операции с кроллем надо делать на полностью выпрямленных ногах - иначе запаришься.
(Ус в петле узла снова охраняет тебя от ошибки, пока ты в движении на одном только пуани)
5) Отстегиваешь короткий ус от страховочной петли и продолжаешь подъем.
Переход узла на спуске: - - viewtopic.php?t=265 (вот тут все способы!)
1) Спускаешься с самостраховкой пуани до самого узла, можно даже сесть прямо на узел.
2) Устанавливаешь пуани на такой высоте, чтобы встав на педали, встегнув короткий ус в карабин или ручку пуани и повиснув на нем - твой рэк оказался ненагруженным (иначе не вытащишь узел, трудно).
В принципе - простой переход со спуска на подъем как учили
3) Вися на коротком усе, выстегиваешь рэк, встегиваешь кролль и ты в положении подъема.
4) Выстегиваешь короткий ус из пуани. А то он мешать будет спускаться.
5) Делаешь пару шагов (сколько надо) вниз на зажимах, пока кролль не сядет конкретно на узел.
6) Теперь устанавливаешь пауни над кроллем как можно ниже, только чтобы ты смог снять кролль с рапели, приподнявшись на педали. Как можно ниже.
7) Снова встегиваешь короткий ус в пуани.
Прихватывая рапель ниже между ногой и педалью, привстаешь, выстегиваешь кролль и садишься на короткий ус.
9) Встегиваешь ФСУ под узел как можно выше, но так, чтобы оставить между ним и узлом чуток места для пуани, и тщательно фиксируешь веревку в нем.
10) Привстаешь на педали, выстегиваешь короткий ус из пуани и садишься на зафиксированный спускер.
11) ВНИМАНИЕ! Вот сейчас встегиваешь короткий ус в узел, чтобы он охранял тебя, пока будешь переставлять пуани под узел, вися на неизвестно как зафиксированном ФСУ.
12) Снимаешь пуани и ставишь его над рэком под узел. Если ты все правильно сделал, то дотянешься и выстегнешь его без труда, но может статься, что вместо того, чтобы сесть на рэк, ты нагрузишь пуани, то есть зависнешь на самостраховке.
13) В этом случае не снимая короткий ус из страховочной петли узла, надо выйти из зависания, просто привстав на рапели ногой (например, делаешь временный узел для ноги, привстаешь, сдвигаешь вниз пуани, садишься на рэк, вытаскиваешь ногу, развязываешь узел) после чего перестегиваешь пуани сверху под узел над ФСУ.
14) Проверяешь фиксацию ФСУ, и отстегиваешь короткий ус.
Методики даны для работы с самостраховкой и рэком или решеткой.
Пользователи боббин имею несколько другие варианты.
Индивидуальное снаряжение
Со стороны левой руки первым на дельте идет узел (или МР крепления) спаренных усов для самостраховки, затем МР спускового устройства, далее со стороны правой руки кролль. Защелка кролля должны быть всегда доступна и не должна перекрываться никаким другим снаряжением.
Усов всего 2, связанных из единого куска динамической веревки диаметром 10 мм общей длиной 3 м. При этом короткий ус вместе с карабином имеет длину 0,50-0,55 м - это международный стандарт для "понимания" друг друга при навеске и прохождении промежуточных закреплений.
На конце короткого (рабочего) уса карабин без муфты и все. Этот ус для постоянной работы на самостраховке за все, что только есть. Короткий ус нужен для подстраховки во всех случаях, когда ты переставляешь основное снаряжение - решетку или зажимы. Плюс зависание на промежуточных крючьях при перестежке через них, плюс проход висячих траверсов, плюс укорачивание подвески к "жумару" - далее пуани... Это самая гениальная вешь снаряжения, нужная постоянно.
Длинный вяжется в зависимости от параметров тела каждого конкретного человека. Длинный ус должен быть достаточно длинным, чтобы поднять пуани вверх как надо - шаг нормальный, но не слишком, так чтобы зависнув на нем, все же дотягиваться до кулачка и мочь пуани сдвинуть вниз при зависании.
Длинным усом страхуются с помощью пуани чаще, но иногда и карабин используют.
На конце длинного уса карабин+пуани. Пуани всегда находится на длинном усе, и при спуске, и при подъеме, так как иначе он не даст необходимой свободы - будет прихватывать по ходу спуска. Кроме того исключется всякое перестегивание снаряжения с место на место по ходу работы - все собрано перед стартом и далее годится уже для всего: от тривиальных операций до спасработ.
На карабине длинного уса висит педаль. Или она может крепиться отдельно прямо к пуани при помощи небольшого МР (диаметром 6 мм). Я педаль никогда не снимаю, учу привыкать работать на отвесах только в полном снаряжении. Не так уж и мешает педаль, если уметь. Но зато она всегда в готовности и никогда не будет фишки, что ее оставил, потерял, уронил, прижало веревкой или обвязками и т.п.
Третий ус длиной 0,55-0,60 м иногда используется тоже, при прохождении висячих траверсов, но чаще всего его не используют и не носят с собой вообще, и так хватает на себе всякого.
Азиатская школа пропагандирует высокую готовность к непредвиденностям, потому предпочитает работу в полном снаряжении. В том числе мы поднимаемся с пристегнутой на место решеткой, а большинство других школ учит решетку снимать на время подъема. Все просто делается, если хотеть и уметь.
ФСУ в принципе может крепиться к замку беседки карабином с муфтой, но лучше использовать МР диаметром 7-8 мм. Дело в том, что получается цепь из трех металлических предметов: треугольник+карабин+решетка. И решетка вполне может выломать собачку карабина, если что не так пойдет. Потому лучше МР.
Кролль крепится непосредственно к замку беседки (только МР - мэйлон рапид! Треугольный или полуовальный, диаметр 10 мм), без переходных звеньев. Это основной вариант. Именно для этого у кролля такая форма корпуса - с развернутым ушком.
Я часто присоединяю его при помощи МР (диаметром - 7-8 мм), если добиваюсь более высокой подвески кроля, чтобы меньше откидывало при подъеме. Второй резон - чтобы иметь возможность отсоединить кролль от беседки по ходу подъема. Но при этом кролль начинает малость разворачивать ребром. Если использовать переходник, то лучше уж использовать бэйсик вместо кролля
Правило прохождения ПЗ на подъеме:
1) Подходишь к промежуточному закреплению (ПЗ), встаешь на педаль, встегиваешь карабин короткого уса в карабин закрепления или в петельку для самостраховки, которая на нем для этого оставлена.
2) Не садясь на кролль, снимаешь его с рапели и после этого садишься на ус.
3) Берешь идущую вверх веревку, встегиваешь в кролль так, чтобы не захлестнуть идущую вниз веревку.
4) Переставляешь пуани из-под ПЗ на верхнюю веревку.
5) Начинаешь подниматься, выбирая натяг сверху, и когда веревка сверху примет твой вес - выстегиваешь из пройденного ПЗ твой короткий ус.
Правило прохождения ПЗ на спуске:
1) Спускаешься до ПЗ - до его уровня, после чего встегиваешь в ПЗ короткий ус.
2) Спускаешься еще ниже, пока не зависнешь на коротком усе.
3) Снимаешь с верхней веревки спусковое и ставишь на веревку, уходящую от ПЗ вниз - под самый узел, оставив только 5-7 см для постановки в них пуани самостраховки, тщательно фиксируешь веревку в спусковом.
4) Снимаешь пуани с верхней веревки и ставишь над спусковым под узел ПЗ, стараясь не захлестнуть усом корем веревки, уходящей вверх.
5) Еще раз проверяешь фиксацию рапели в спусковом, привстаешь на педали и выстегиваешь короткий ус из ПЗ, после чего садишься на спусковое.
6) Аккуратно расфиксируешь спускер и едешь вниз с самостраховкой к следующему закреплению.
Переход со спуска на подъем - viewtopic.php?t=266
1) Спускаемся, останавливаемся, фиксируем веревку в ФСУ.
2) Встегиваем короткий ус в карабин или ручку пуани.
3) Поднимаем пуани выше, чтобы натянулся короткий ус.
4) Расфиксируем ФСУ (короткий ус нагрузится) и снимаем его с веревки.
5) Встегиваем кролль
6) Чуток приподнимаемся на кролле и выстегиваем короткий ус из пуани.
Переход с подъема на спуск на ПЗ - viewtopic.php?t=266
1) Подходишь на зажимах к ПЗ, встегиваешь короткий ус в ПЗ, снимаешь с веревки кролль и садишься на ус.
2) Ставишь на веревку спускер, тщательно фиксируешь.
3) Встаешь на педали, выстегиваешь ус и садишься на спускер.
4) Едешь вниз с самостраховкой пуани
Переход с подъема на спуск без ПЗ - viewtopic.php?t=266
1) Останавливаешься на подъеме в удобном месте.
2) Встегиваешь карабин короткого уса в карабин пуани (тот, куда пристегнут длинный ус) или в его ручку.
3) Поднимаешь пуани максимально вверх по веревке, чтобы натянулся короткий ус.
4) Привстаешь на педали (натягивая рапель, если надо, захватом ногами), выстегиваешь с веревки кролль и садишься на короткий ус, пристегнутый к пуани.
5) Встегиваешь веревку в спускер - как можно выше без слабины между спускером и жумаром, и тщательно фиксируешь.
6) Привстаешь на педали и выстегиваешь карабин короткого уса из карабина пуани, после чего садишься на спускер.
7) Приспускаешь пуани к спускеру, чтобы случайно не забыть о нем и не зависнуть.
Аккуратно расфиксируешь спускер и едешь вниз с самостраховкой пуани.Спуск на зажимах.
1) Приспускаешь пуани вниз, ставишь примерно в 20 см над кроллем.
2) Левой рукой берешься за рапель повыше над кроллем.
3) Правой рукой берешься за защелку кролля - большим и указательным пальцами, а средним и безымянным в то же самое время упираешься самыми кончиками в веревку под кулачком кролля. То есть пока тянешь защелку, приоткрывая и упирая ее в отгиб корпуса, одновременно отталкиваешь от зубчиков веревку, чтобы не цеплялись.
4) Перекинь рапель через голеностоп вправо и после этого вставь ногу в стремя. Получится, что веревка идет между голенью и стременем педали. Если наступить на педаль прямой ногой, то веревка как бы защемляется между ногой и педалью, и ее можно потянуть из кролля. Это обычная практика при подъеме с потягом веревки одной ногой.
5) Теперь делаешь так - привстаешь на ноге, подтягиваясь и удерживая равновесие высоко поставленной на веревку левой рукой, тянешь плечом кролль вверх, заставляя его сдвинуться малость вверх по рапели, которую ты придерживаешь ногой, и одновременно отводишь защелку двумя пальцами, упирая ее в сгиб корпуса (не открывая совчем! как при самостраховке пуани) и отталкивая другими пальцами веревку от зубчиков.
И как только кролль выйдет из зацепления и кулачок приоткроется, тут же начинаешь садиться на ноге, проскальзывая верхней рукой по веревке и приспуская кролль вниз вдоль рапели так, чтобы его зубчики не зацепились. И садишься сантиметров на 20, после чего отпускаешь защелку и нагружаешь кролль. Шаг вниз сделан!
Можно и глубже шагать вниз, как получится, чтобы только на пуани не зависнуть случайно. Но оптимальный шаг 25-30 см.
6) Потом приспускаешь пуани в исходное положение и повторяешь все действия. Надо научиться спускаться на пуани свободно, так как часто надо сделать пару шагов вниз, и для этого перестегиваться на спускер ни к чему. А кроме того, если придется подходить сверху по нагруженной кем-то веревке, то это только на зажимах.
Длина корема:
1) Спускаешься к крюку промежуточного закрепления, вешаешь на него карабин, уже пристегнутый к карабину своего короткого уса.
2) Продолжаешь спускаться, пока не повиснешь на крюке на коротком усе.
3) Теперь ослабляешь натяг веревки над собой, не вынимая ее из спускового устройства, пока натяг полностью не исчезнет. Ты этим собственно и устанавливаешь величину корема.
4) Далее все еще не вынимая спускер с рапели, берешь веревку из-под него, поднимаешь к крюку, вяжешь ОЧЕНЬ компактный узел (обычно маленькая восьмерка) с очень маленькой петлей узла - предельно маленькой! И встегиваешь в карабин над карабином своего уса. При этом под твоим спускером должна остаться небольшая слабина, позволяющая свободно выстегнуть спускер с веревки.
5) Выстегиваешь спускер и можешь проверить - легко ли встегивается кролль. Далее все по правилам перестежки через ПЗ на спуске.
Есть и другие методики установки ПЗ. Но этот самый простой и безошибочный по отношению к глубине корема.
Вот тут и появляется требование, чтобы у всей группы были короткие усы одинаковой длины (0,50-0,55 м).
Если у идущего за тобой ус короче, чем у тебя, когда ты делал навеску, он не заметит перестежку при спуске, но может приторчать на перестежке при подъеме.
А если у идущего следом ус длиннее, то на спуске он точно сядет в корем, так как не сможет зависнуть на усе на нужной высоте, а вот при подъеме перестегнется запросто.
Если ус коротковат, то можно привстать на педали, даже слегка укоротив ее. А вот если ус длинноват, то его уже оперативно не укоротишь.
Чтобы тренировать переход узла, надо сначала его завязать. - viewtopic.php?t=265
1) На конце идущей сверху рапели вяжется узел восьмерка (компактный).
2) Чуть отступя от этой восьмерки на этой же веревке вяжется рисунок узла восьмерка как для связывания двух веревок.
3) Ввязываешь идущую вниз веревку в приготовленную восьмерку. Узел должен быть предельно компактным, маленьким.
Получился связывающий веревки узел со страховочным узлом, который используется при переходе узла, чтобы не упасть.
Можно использовать и другие узлы для сращивания веревок, но мне гравится этот безошибочностью вязки и компактностью.
Переход узла на подъеме: - viewtopic.php?t=265
1) Подходишь под узел, встегиваешь короткий ус в страховочную петлю.
2) Переставляешь пуани выше узла (в это время ус охраняет тебя от ошибки, ведь ты в движении, но держит тебя только один зажим)
3) Подходишь кроллем почти под узел, а пуани ставишь повыше, чтобы было место под ним выше ущда для кролля.
4) Переставляешь кролль (полезно придержать конец веревки ногой, как при спуске, чтобы отстегнуть кролль).
Для этого начинаешь выпрямлять ноги, кролль пошел вверх, кулачок вышел из зацепления, ты его отвел до открывания, вытащил веревку, а ноги в это время продолжают выпрямляться, пока не встанешь солдатиком. Все операции с кроллем надо делать на полностью выпрямленных ногах - иначе запаришься.
(Ус в петле узла снова охраняет тебя от ошибки, пока ты в движении на одном только пуани)
5) Отстегиваешь короткий ус от страховочной петли и продолжаешь подъем.
Переход узла на спуске: - - viewtopic.php?t=265 (вот тут все способы!)
1) Спускаешься с самостраховкой пуани до самого узла, можно даже сесть прямо на узел.
2) Устанавливаешь пуани на такой высоте, чтобы встав на педали, встегнув короткий ус в карабин или ручку пуани и повиснув на нем - твой рэк оказался ненагруженным (иначе не вытащишь узел, трудно).
В принципе - простой переход со спуска на подъем как учили
3) Вися на коротком усе, выстегиваешь рэк, встегиваешь кролль и ты в положении подъема.
4) Выстегиваешь короткий ус из пуани. А то он мешать будет спускаться.
5) Делаешь пару шагов (сколько надо) вниз на зажимах, пока кролль не сядет конкретно на узел.
6) Теперь устанавливаешь пауни над кроллем как можно ниже, только чтобы ты смог снять кролль с рапели, приподнявшись на педали. Как можно ниже.
7) Снова встегиваешь короткий ус в пуани.
Прихватывая рапель ниже между ногой и педалью, привстаешь, выстегиваешь кролль и садишься на короткий ус.9) Встегиваешь ФСУ под узел как можно выше, но так, чтобы оставить между ним и узлом чуток места для пуани, и тщательно фиксируешь веревку в нем.
10) Привстаешь на педали, выстегиваешь короткий ус из пуани и садишься на зафиксированный спускер.
11) ВНИМАНИЕ! Вот сейчас встегиваешь короткий ус в узел, чтобы он охранял тебя, пока будешь переставлять пуани под узел, вися на неизвестно как зафиксированном ФСУ.
12) Снимаешь пуани и ставишь его над рэком под узел. Если ты все правильно сделал, то дотянешься и выстегнешь его без труда, но может статься, что вместо того, чтобы сесть на рэк, ты нагрузишь пуани, то есть зависнешь на самостраховке.
13) В этом случае не снимая короткий ус из страховочной петли узла, надо выйти из зависания, просто привстав на рапели ногой (например, делаешь временный узел для ноги, привстаешь, сдвигаешь вниз пуани, садишься на рэк, вытаскиваешь ногу, развязываешь узел) после чего перестегиваешь пуани сверху под узел над ФСУ.
14) Проверяешь фиксацию ФСУ, и отстегиваешь короткий ус.
Методики даны для работы с самостраховкой и рэком или решеткой.
Пользователи боббин имею несколько другие варианты.
Костя привет!
Как дела?
Как ты считаешь,можно ли в переходах по каньону избавиться от длинного уса с жумаром и педалью, и использовать для самостраховки что-то более компактное,особенно на коротких спусках,с возможностью подъема по веревке и ,главное,не теряя при этом в безопасности спуска.Советовали много,хочется знать твое мнение.Спасибо!
Как дела?
Как ты считаешь,можно ли в переходах по каньону избавиться от длинного уса с жумаром и педалью, и использовать для самостраховки что-то более компактное,особенно на коротких спусках,с возможностью подъема по веревке и ,главное,не теряя при этом в безопасности спуска.Советовали много,хочется знать твое мнение.Спасибо!
Последний раз редактировалось Traktor Пн янв 29, 2007 11:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
За два уха одной рукой не ухватишься, к сожалению.Traktor писал(а):Как ты считаешь,можно ли в переходах по каньону избавиться от длинного уса с жумаром и педалью, и использовать для самостраховки что-то более компактное,особенно на коротких спусках,с возможностью подъема по веревке и ,главное,не теряя при этом в безопасности спуска.Советовали много,хочеться знать твое мнение.Спасибо!
Или универсальность с потерей части удобств, или удобства с потерей универсальности.
Чисто безопасный спуск - приобрети дабл-стоп, например, "Kong Indy", или "Anthron" и ходи только на веревках соответствующего этим спускерам качества и диаметра. Будет легко и безопасно.
Но подниматься на них не получится.
Второй вариант почти безопасного спуска - "Френч Врап", вообще ничего не надо покупать, только дооборудовать беседку, читай статью на сайте. Но опять же без возможности подъема.
Для подъема придется носить с собой зажимы, ус к жумару, педаль, а иначе придется корячиться на схватывающих (они не весят ничего зато). Получится та самая "экстремальная" техника, столь ценимая определенной категорией жителей.
Такое мое мнение. Так как я превыше всего ценю независимость, в том числе и от капризов ситуации на маршруте, то ношу на себе всегда полный набор полноценной снаряги. Причина только в этом.
А все остальные варианты ущербны.
Борисыч
Так, коллеги, я тут походил по форумам, по сайтам в поисках материала для очередной работы, и понял, что термин "жумар" больше использовать не буду так, как это в народе повелось - не правильно это.
Систему зажима надо называть точно, потому что очень большая разница, что использовать в качестве ведущего - он же самостраховочный при спуске, зажима.
И уж что-то - но только не "Жумар"!
Поскольку в Азиатской школе SRT для этих целей применяется только самый совершенный на сегодня зажим "Ascension" Петцля и его полные аналоги, а произнести это словечко по-русски затруднительно, то возвращаюсь к старому доброму термину "Пуани".
И везде в своих постах по этому поводу внесу исправления.
Систему зажима надо называть точно, потому что очень большая разница, что использовать в качестве ведущего - он же самостраховочный при спуске, зажима.
И уж что-то - но только не "Жумар"!
Поскольку в Азиатской школе SRT для этих целей применяется только самый совершенный на сегодня зажим "Ascension" Петцля и его полные аналоги, а произнести это словечко по-русски затруднительно, то возвращаюсь к старому доброму термину "Пуани".
И везде в своих постах по этому поводу внесу исправления.
Борисыч
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
Нет, Леша.
Рассказывая о себе, тебе и надо называть его "жумар Альтурс".
Это Новосиб, кстати? И будет ясно, о чем речь.
А можешь прислать фото крупно - кулачок, какие у него зубчики? Корпус - есть ли ограничитель поворота кулачка?
В самом общем случае для описания приемов существует термин: "ведущий зажим" - то есть, верхний в системе "Фрог".
Тут тоже все понятно. Так как ведущим может быть в принципе любой зажим, даже кролль, если припрет.
Термин "пуани" в принципе обозначает любой зажим с ручкой - это "ручка" по-французски. Но исторически это прозвище зажимов Петцля, единственного, как я понимаю, производителя французских зажимов в мире. То есть, пуани - это синоним "Асенсион".
Рассказывая о себе, тебе и надо называть его "жумар Альтурс".
Это Новосиб, кстати? И будет ясно, о чем речь.
А можешь прислать фото крупно - кулачок, какие у него зубчики? Корпус - есть ли ограничитель поворота кулачка?
В самом общем случае для описания приемов существует термин: "ведущий зажим" - то есть, верхний в системе "Фрог".
Тут тоже все понятно. Так как ведущим может быть в принципе любой зажим, даже кролль, если припрет.
Термин "пуани" в принципе обозначает любой зажим с ручкой - это "ручка" по-французски. Но исторически это прозвище зажимов Петцля, единственного, как я понимаю, производителя французских зажимов в мире. То есть, пуани - это синоним "Асенсион".
Борисыч
Жюмар Альтурс--опасно!
Осторожно! Изделия "Жюмар Альтурс" (действительно Новосибирск)--применять для самостраховки (и вообще) ОПАСНО! Выламывание стопора кулачка происходит при нагрузке 200-250 кг! Или при этой же нагрузке снимается оплетка с веревки.
Тогда как у Петцлевского Ассенсиона реально допустимые нагрузки порядка 500 кг.
Вот ТАК выглядит "Жюмар" Альтурс:
На средней фотографии видно "сзади", что расклепанный "шпинек"-стопор для кулачка просто выломан.
На нижней фото--неважно, но видно--что сам кулачек изогнут пропеллером.
Сломали мы его , правда, на полиспасте. Но он стоял в том месте, где нагрузка была на 1\3 меньше, чем на фиксирующем зажиме--которым был пуани Петцл.
Влад.
Тогда как у Петцлевского Ассенсиона реально допустимые нагрузки порядка 500 кг.
Вот ТАК выглядит "Жюмар" Альтурс:
На средней фотографии видно "сзади", что расклепанный "шпинек"-стопор для кулачка просто выломан.
На нижней фото--неважно, но видно--что сам кулачек изогнут пропеллером.
Сломали мы его , правда, на полиспасте. Но он стоял в том месте, где нагрузка была на 1\3 меньше, чем на фиксирующем зажиме--которым был пуани Петцл.
Влад.
Пуани, конечно, красивое слово, но мне кажется для русскоговорящих жумар привычнее. На этом форуме все понимают, что есть пуани, и что если говорят о жумаре, то это только жумар PETZL. Может так и называть - жумар-Петцл, кроль-Петцл (ведь кроли тоже бывают разные), рэк-CMI. Ну типа такого.
И ещё хочу сказать спасибо за эту ветку. Очень полезно и интересно.
И ещё хочу сказать спасибо за эту ветку. Очень полезно и интересно.
Вот-вот, Влад, то-то и я насторожился, когда Леша о своем этом чуде упомянул. Леша, срочно меняй зажим!!! Как говорится, займи но выпей.
Валера, в этом-то и проблема, что для русскоязычного - жумар привычнее. И прописано во всех инструкциях:
"Жумар не есть средство для страховки! Жумаром страховаться нельзя! Жумар должен быть подстрахован схватывающим узлом!"
Ну и тому подобная фигня, возможно, вполне справедливая по отношению к жумарам с их литыми корпусами и рубчатыми насечками кулачков или изделиям типа "Альтурс" и "Вертикаль".
Но так как термином "жумары" без разбора называют все с ручкой, вплоть до ночного горшка, то попробуй потом вообще разговаривать об этом.
Жумар? Низя! Точка.
Да и привычки разные бывают, в том числе и вредные, мешающие пониманию и прогрессу. Загляните на туристские форумы - там такой дремучий лес о "жумарах" городят.
Перебороть эту привычку невозможно.
Можно только вводить параллельную терминологию, более точную и мотивированную и, разговаривая на этом четком языке постепенно прививать культуру.
Валера, в этом-то и проблема, что для русскоязычного - жумар привычнее. И прописано во всех инструкциях:
"Жумар не есть средство для страховки! Жумаром страховаться нельзя! Жумар должен быть подстрахован схватывающим узлом!"
Ну и тому подобная фигня, возможно, вполне справедливая по отношению к жумарам с их литыми корпусами и рубчатыми насечками кулачков или изделиям типа "Альтурс" и "Вертикаль".
Но так как термином "жумары" без разбора называют все с ручкой, вплоть до ночного горшка, то попробуй потом вообще разговаривать об этом.
Жумар? Низя! Точка.
Да и привычки разные бывают, в том числе и вредные, мешающие пониманию и прогрессу. Загляните на туристские форумы - там такой дремучий лес о "жумарах" городят.
Перебороть эту привычку невозможно.
Можно только вводить параллельную терминологию, более точную и мотивированную и, разговаривая на этом четком языке постепенно прививать культуру.
Борисыч
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
Все что сделано в России - г...! Я чуял, что Альтурсу доверять нельзя, но купился на то, что я только начинаю и что будет после рождения ребенка - неизвестно. По вертикалям я не хожу, колодцы максимум 15 метров. Если я буду продолжать это дело, то без сомнения - я куплю Petzl. Хотя вы правы - жизнь одна, а 15 метров это очень много.
Как фото вставляется?
[/img]
Как фото вставляется?
[/img]
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
-
Кузьмин Алексей
- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: Вт сен 26, 2006 7:41 pm
Кузьмин Алексей писал(а):Я задавал КБС много вопросов относительно снаряжения и техники и правил перемещения на веревке. Вот его ответы (с его разрешения):
Длина корема:
4) Далее все еще не вынимая спускер с рапели, берешь веревку из-под него, поднимаешь к крюку, вяжешь ОЧЕНЬ компактный узел (обычно маленькая восьмерка) с очень маленькой петлей узла - предельно маленькой! И встегиваешь в карабин над карабином своего уса. При этом под твоим спускером должна остаться небольшая слабина, позволяющая свободно выстегнуть спускер с веревки.
Вопрос! Когда встегиваешь веревку в карабин на крюке, получается, что висеть приходится на раскрытом карабине?
Кстати, далеко не все карабины позволяют раскрыть их под нагрузкой.
Какие еще есть варианты?
По поводу навески - хороший вопрос.
Да, какой-то момент - пока прощелкиваешь веревку, висишь на открытом карабине Но в этом нет ничего страшного.
Не нужно бояться всех открытых карабинов вообще - все зависит от ситуации
Во-первых, любой карабин имеет прочность достаточную, чтобы в открытом состоянии без деформаций выдержать нормальный вес человека - 100 кг.
А другими пользоваться не надо!
Если карабин или мэйлон рапид, открытый, разгибается под простым весом человека так, что нельзя его потом закрыть, - это подделка под нормальный коннектор!
Во-вторых, даже если коннектор бракованный, в этот момент нам ничего не угрожает, так как ФСУ и зажим самостраховки в момент нагрузки нового закреепления коротким усом находятся на выше закрепленной веревке.
Тем не менее действительно, не всегда можно навесить веревку по этой схеме. Это как бы первый основной и самый безошибочный в точной навеске глубины корема вариант.
Единственное неудобство способа тот, что карабин короткого уса может оказаться прижат веревкой в навесочном карабине нашим весом - такая последовательность расположения. Поэтому есть еще как минимум одна схема.
Эта схема основная при навеске веревки на тросовые ушки-удлиннители, где просто невозможно зависнуть на самой петле до ввязывания веревки.
К сожалению, этот вариант основан на опыте - интуитивном чувстве длины веревки над тобой. Могу поделиться своим опытом.
Я делаю так.
1) Зависаю рядом с крюком так, чтобы он был на уровне моего лица.
2) Тщательно фиксирую рэк - намотка при фиксации максимальная из разумных (ведь это расход веревки, который потом составит корем)
3) Выпускаю из-под зафиксированного рэка корем примерно до колена. Конечно, чем больше над нами пролет, тем больше сократится веревка при снятии нагрузки и на каждом пролете все иначе. Именно потому тот первый способ самый лучший, так как безошибочный! Но увы. Надо тренировать свое чувство навески, тут нет других рецептов.
4) Вяжу узел с очень маленькой петлей так, чтобы величина оставленного под ФСУ корема не изменилась и встегиваю ее в карабин. Или ввязываю веревку в тросовое ушко - тоже с маленькой петелькой шкотового узла! Иначе корем окажется короток.
5) Теперь остается проверить корем - то есть встегнуть в ПЗ короткий ус и приспуститься до зависания на нем, после чего проверить - легко ли выстегивается уходящая вверх веревка из ФСУ и можно ли не привставая на педали - просто сидя на усе, встегнуть в нее кролль.
Если нельзя - то есть веревка слишком сократилась и корем уменьшился, или напротив - остался слишком большой корем, то лучше все-таки переделать корем до оптимального.
Оптимальным является корем, позволяющий свободно выстегнуть ФСУ и встегнуть кролль в висе на коротком усе. Это примерно 0,7-0,75 м
7) Оставаясь в висе на усе, встегнуть кролль в верхнюю веревку и, поднимаясь на зажимах, выбрать ее натяг так, чтобы наш вес полностью перешел на верхнюю веревку, а короткий ус разгрузился.
Перевязать закрепление и снова проверить.
Не стоит лениться! Затраченное время окупится быстрым продвижением и отсутствием проклятий на нашу голову.
Да, какой-то момент - пока прощелкиваешь веревку, висишь на открытом карабине Но в этом нет ничего страшного.
Не нужно бояться всех открытых карабинов вообще - все зависит от ситуации
Во-первых, любой карабин имеет прочность достаточную, чтобы в открытом состоянии без деформаций выдержать нормальный вес человека - 100 кг.
А другими пользоваться не надо!
Если карабин или мэйлон рапид, открытый, разгибается под простым весом человека так, что нельзя его потом закрыть, - это подделка под нормальный коннектор!
Во-вторых, даже если коннектор бракованный, в этот момент нам ничего не угрожает, так как ФСУ и зажим самостраховки в момент нагрузки нового закреепления коротким усом находятся на выше закрепленной веревке.
Тем не менее действительно, не всегда можно навесить веревку по этой схеме. Это как бы первый основной и самый безошибочный в точной навеске глубины корема вариант.
Единственное неудобство способа тот, что карабин короткого уса может оказаться прижат веревкой в навесочном карабине нашим весом - такая последовательность расположения. Поэтому есть еще как минимум одна схема.
Эта схема основная при навеске веревки на тросовые ушки-удлиннители, где просто невозможно зависнуть на самой петле до ввязывания веревки.
К сожалению, этот вариант основан на опыте - интуитивном чувстве длины веревки над тобой. Могу поделиться своим опытом.
Я делаю так.
1) Зависаю рядом с крюком так, чтобы он был на уровне моего лица.
2) Тщательно фиксирую рэк - намотка при фиксации максимальная из разумных (ведь это расход веревки, который потом составит корем)
3) Выпускаю из-под зафиксированного рэка корем примерно до колена. Конечно, чем больше над нами пролет, тем больше сократится веревка при снятии нагрузки и на каждом пролете все иначе. Именно потому тот первый способ самый лучший, так как безошибочный! Но увы. Надо тренировать свое чувство навески, тут нет других рецептов.
4) Вяжу узел с очень маленькой петлей так, чтобы величина оставленного под ФСУ корема не изменилась и встегиваю ее в карабин. Или ввязываю веревку в тросовое ушко - тоже с маленькой петелькой шкотового узла! Иначе корем окажется короток.
5) Теперь остается проверить корем - то есть встегнуть в ПЗ короткий ус и приспуститься до зависания на нем, после чего проверить - легко ли выстегивается уходящая вверх веревка из ФСУ и можно ли не привставая на педали - просто сидя на усе, встегнуть в нее кролль.
Если нельзя - то есть веревка слишком сократилась и корем уменьшился, или напротив - остался слишком большой корем, то лучше все-таки переделать корем до оптимального.
Оптимальным является корем, позволяющий свободно выстегнуть ФСУ и встегнуть кролль в висе на коротком усе. Это примерно 0,7-0,75 м
7) Оставаясь в висе на усе, встегнуть кролль в верхнюю веревку и, поднимаясь на зажимах, выбрать ее натяг так, чтобы наш вес полностью перешел на верхнюю веревку, а короткий ус разгрузился.
Перевязать закрепление и снова проверить.Не стоит лениться! Затраченное время окупится быстрым продвижением и отсутствием проклятий на нашу голову.
Борисыч
Надо точно определить, что же такое перила?
Перила - это веревка, предназначенная для страховки нашего передвижения, которое само по себе происходит с опорой не на веревку, а на рельеф. То есть, идти можно, но если ошибешься, то упадешь, а перила не дадут.
Если это перила, то при работе они не нагружаются всем весом.
Максимум придержаться малость, подтянуться руками, оставаясь ногами на скале, поддержать равновесие. Не более!
Если мы идем "по перилам" в полном висе на них - это уже не перила. Это навеска для передвижения и, скорее всего, речь идет либо о траверсах, либо об уступах с уклоном средней крутизны.
Итак, задача перил - не дать нам упасть в случае ошибки, а не помогать нам передвигаться.
Перилами обычно оборудуются подходы к отвесам, участки движения по полкам над отвесами, покатые скользкие склоны с угрозой падения, слабо наклонные уступы, не требующие движения по веревке.
Различают горизонтальные перила и вертикальные (наклонные) перила.
Если в результате срыва страхуемый зависает в средней части перил между закреплениями - это горизонтальные перила.
Горизонтальные перила всегда закрепляются обоими концами.
Если в результате срыва страхуемый скатывается к ниже расположенному закреплению перил и зависает над этим закреплением, остановленный им - это вертикальные перила (даже если они выглядят как наклонные). Наклонные перила - это частный случай перил вертикальных.
Вертикальные перила могут иметь как закрепление обоими концами, так и только одно закрепление верхнего конца - с обязательным узлом на нижнем конце!
Правила страховки за перила следующие:
1) За горизонтальные перила можно страховаться скользящим карабином (так как зависание на перилах не приведет к дополнительному падению вдоль них), но можно и зажимом.
Скользящий карабин для самостраховки за перила должен иметь муфту и муфта должна быть закручена!
В этом плане самостраховка безмуфтовым карабином короткого уса за горизонтальные перила - ненадежна!
При самостраховке зажимом (пуани) за горизонтальные перила зажим должен быть подстрахован к перилам карабином длинного уса - воизбежание перекоса и проскальзывания зажима при неправильном приложении нагрузки к нему!
2) За вертикальные (наклонные) перила самостраховка реальна только зажимом. Скользящий карабин может нас удержать на нижнем закреплении перил, если оно существует, но то, что туда долетит, уже может и не нуждаться в страховке.
При самостраховке зажимом (пуани) за наклонные вертикальные перила зажим должен быть подстрахован к перилам карабином длинного уса - воизбежание перекоса и проскальзывания зажима при неправильно приложении нагрузки к нему!
3) Правило перестегивания через промежуточные закрепления перильной линии: сначала встегивается вторая точка, затем выстегивается первая! Для этого у нас в распоряжении два уса с карабинами и зажимом на длинном.
Горизонтальные перила (подходим к ПЗ, страхуясь скользящим карабином):
- встегнуть карабин второго уса в ПЗ или зажим сразу за ПЗ;
- выстегнуть карабин с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин второго уса из ПЗ или зажим и продолжить движение.
Горизонтальные перила (подходим к ПЗ, страхуясь зажимом):
- встегнуть карабин короткого уса в ПЗ или сразу за ПЗ;
- выстегнуть зажим с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин короткого уса из ПЗ или перил после него и продолжить движение.
Вертикальные (наклонные) перила (подходим к ПЗ, страхуясь зажимом):
- встегнуть карабин короткого уса в ПЗ или на перила сразу за ПЗ;
- выстегнуть зажим с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин короткого уса из ПЗ или перил и продолжить движение.
Перила - это веревка, предназначенная для страховки нашего передвижения, которое само по себе происходит с опорой не на веревку, а на рельеф. То есть, идти можно, но если ошибешься, то упадешь, а перила не дадут.
Если это перила, то при работе они не нагружаются всем весом.
Максимум придержаться малость, подтянуться руками, оставаясь ногами на скале, поддержать равновесие. Не более!
Если мы идем "по перилам" в полном висе на них - это уже не перила. Это навеска для передвижения и, скорее всего, речь идет либо о траверсах, либо об уступах с уклоном средней крутизны.
Итак, задача перил - не дать нам упасть в случае ошибки, а не помогать нам передвигаться.
Перилами обычно оборудуются подходы к отвесам, участки движения по полкам над отвесами, покатые скользкие склоны с угрозой падения, слабо наклонные уступы, не требующие движения по веревке.
Различают горизонтальные перила и вертикальные (наклонные) перила.
Если в результате срыва страхуемый зависает в средней части перил между закреплениями - это горизонтальные перила.
Горизонтальные перила всегда закрепляются обоими концами.
Если в результате срыва страхуемый скатывается к ниже расположенному закреплению перил и зависает над этим закреплением, остановленный им - это вертикальные перила (даже если они выглядят как наклонные). Наклонные перила - это частный случай перил вертикальных.
Вертикальные перила могут иметь как закрепление обоими концами, так и только одно закрепление верхнего конца - с обязательным узлом на нижнем конце!
Правила страховки за перила следующие:
1) За горизонтальные перила можно страховаться скользящим карабином (так как зависание на перилах не приведет к дополнительному падению вдоль них), но можно и зажимом.
Скользящий карабин для самостраховки за перила должен иметь муфту и муфта должна быть закручена!
В этом плане самостраховка безмуфтовым карабином короткого уса за горизонтальные перила - ненадежна!
При самостраховке зажимом (пуани) за горизонтальные перила зажим должен быть подстрахован к перилам карабином длинного уса - воизбежание перекоса и проскальзывания зажима при неправильном приложении нагрузки к нему!
2) За вертикальные (наклонные) перила самостраховка реальна только зажимом. Скользящий карабин может нас удержать на нижнем закреплении перил, если оно существует, но то, что туда долетит, уже может и не нуждаться в страховке.
При самостраховке зажимом (пуани) за наклонные вертикальные перила зажим должен быть подстрахован к перилам карабином длинного уса - воизбежание перекоса и проскальзывания зажима при неправильно приложении нагрузки к нему!
3) Правило перестегивания через промежуточные закрепления перильной линии: сначала встегивается вторая точка, затем выстегивается первая! Для этого у нас в распоряжении два уса с карабинами и зажимом на длинном.
Горизонтальные перила (подходим к ПЗ, страхуясь скользящим карабином):
- встегнуть карабин второго уса в ПЗ или зажим сразу за ПЗ;
- выстегнуть карабин с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин второго уса из ПЗ или зажим и продолжить движение.
Горизонтальные перила (подходим к ПЗ, страхуясь зажимом):
- встегнуть карабин короткого уса в ПЗ или сразу за ПЗ;
- выстегнуть зажим с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин короткого уса из ПЗ или перил после него и продолжить движение.
Вертикальные (наклонные) перила (подходим к ПЗ, страхуясь зажимом):
- встегнуть карабин короткого уса в ПЗ или на перила сразу за ПЗ;
- выстегнуть зажим с перил до ПЗ и встегнуть в перила после ПЗ;
- выстегнуть карабин короткого уса из ПЗ или перил и продолжить движение.
Борисыч
KBSych писал(а): Скользящий карабин для самостраховки за перила должен иметь муфту и муфта должна быть закручена!
В этом плане самостраховка безмуфтовым карабином короткого уса за горизонтальные перила - ненадежна!
По моим скромным представлениям, частенько страхуются за перила как раз коротким усом с немуфтованным карабином. Неужели действительно так велика вероятность выстегивания в этом случае?
Н.
Да, в силу того, что на коротком усе я и многие носим карабин без муфты, мы порой и страхуемся этим карабином за прослабленные перила.
Но делая что-то, надо четко понимать, чем это грозит.
Предупрежденный - вооружен.
Карабин без муфты надежен только при позиционном зависании на нем без особых перемещений или при перемещениях (траверсы) на натянутом усе, то есть опять же в висе, когда исключен перехлест веревки через карабин с последующим выстегиванием.
Но едва мы пристегнемся карабином без муфты к прослабленным перилам без виса на нем, риск выстегнуться очень возрастает.
Особенно к локальным петлям, лежащим на площадке, например, при спасработах.
Проведите простой эксперимент - повращайте карабин, встегнутый в веревку так, чтобы она легла на его защелку.
Я наблюдал это в реальности. Поэтому могу уверенно утверждать:
каждый, кто пристегивается карабином без муфты к прослабленным перилам, не натягивая его, а особенно для работ на полках с перемещениями, - сильно рискует выстегнуться.
Просто это надо знать и использовать для таких работ на полках пристегивание другим усом. Это ведь очень просто сделать.
То есть, это не значит, что короткий ус нужно оснащать карабином с муфтой - без муфты куда удобнее! Но надо знать, в каких ситуациях этот карабин может подвести, и быть к этому готовым, а лучше вообще не допускать таких ситуаций. Это в наших силах на 100 %.
Но делая что-то, надо четко понимать, чем это грозит.
Предупрежденный - вооружен.
Карабин без муфты надежен только при позиционном зависании на нем без особых перемещений или при перемещениях (траверсы) на натянутом усе, то есть опять же в висе, когда исключен перехлест веревки через карабин с последующим выстегиванием.
Но едва мы пристегнемся карабином без муфты к прослабленным перилам без виса на нем, риск выстегнуться очень возрастает.
Особенно к локальным петлям, лежащим на площадке, например, при спасработах.
Проведите простой эксперимент - повращайте карабин, встегнутый в веревку так, чтобы она легла на его защелку.
Я наблюдал это в реальности. Поэтому могу уверенно утверждать:
каждый, кто пристегивается карабином без муфты к прослабленным перилам, не натягивая его, а особенно для работ на полках с перемещениями, - сильно рискует выстегнуться.
Просто это надо знать и использовать для таких работ на полках пристегивание другим усом. Это ведь очень просто сделать.
То есть, это не значит, что короткий ус нужно оснащать карабином с муфтой - без муфты куда удобнее! Но надо знать, в каких ситуациях этот карабин может подвести, и быть к этому готовым, а лучше вообще не допускать таких ситуаций. Это в наших силах на 100 %.
Борисыч
Не знаю. Носить третий ус только из-за муфтованного карабина как-то в лом. Лучше уж иметь карабин с муфтой, и где надо просто его ставить на ус. Если уж правда такая работа, что выстегнуться можно - то есть крутишься по полке рядом с соплями перил, переступая через них или подлезая.
У меня для этой цели трансреп с парой муфтовых карабинов - вот это вещь полезная! И когда надо иметь дополнительный усик подлиннее, и когда покороче (вдвое).
Вообще вне зависимости от того, где используется карабин без муфты, надо знать о том, что линейная веревка из него может выстегнуться самопроизвольно.
Вот почитайте альпинистские предостережения на этот счет в связи с популярными квик-дро с парой безмуфтовых карабинов - тот же случай. Недавно статейка прелюбопытная попалась.
Принципиально карабины без муфт предназначены для позиционного зависания в точке, такой же точечной подвески чего-либо, но не для работы на линейной опоре, которая может перехлестнуть защелку при вращении карабина относительно веревки.
У меня для этой цели трансреп с парой муфтовых карабинов - вот это вещь полезная! И когда надо иметь дополнительный усик подлиннее, и когда покороче (вдвое).
Вообще вне зависимости от того, где используется карабин без муфты, надо знать о том, что линейная веревка из него может выстегнуться самопроизвольно.
Вот почитайте альпинистские предостережения на этот счет в связи с популярными квик-дро с парой безмуфтовых карабинов - тот же случай. Недавно статейка прелюбопытная попалась.
Принципиально карабины без муфт предназначены для позиционного зависания в точке, такой же точечной подвески чего-либо, но не для работы на линейной опоре, которая может перехлестнуть защелку при вращении карабина относительно веревки.
Борисыч
Вкус формируется не сам по себе, а с опытом.Я стараюсь не расставаться ни с одним функциональным предметом снаряжения - они все хороши на своем месте, а уж пуани на длинном усе - постоянно в работе. Но это дело вкуса.
И ещё, конечно, учителя должны быть хорошие.Я попробую предложить такой вариант.
Есть длинный ус с "пуани", который всегда готов и используется по своему прямому назначению.
И есть второй длинный ус. На конце "восмёрка" и муфтованный карабин. Посередине "бабочка" и немуфтованный карабин. Нужен короткий ус для перестёжки - вот он, посередине. Нужен длинный ус для перил - вот он сам по себе.
А если нужен короткий для перил? 
Помните старинный инженерный принцип: если снаряжение красиво, значит, оно хорошо работает.Имеется ввиду общая гармония, говорящая о полном соответствии целям.
Так вот такой ус с бабочкой посередке мне почему-то не нравится чисто эстетически, думаю, и работать с ним будет хлопотно. Ведь перил не так много, а ПЗ валом. А тут еще одна висюлька перед носом все время. И под ногами...
Помните старинный инженерный принцип: если снаряжение красиво, значит, оно хорошо работает.Имеется ввиду общая гармония, говорящая о полном соответствии целям.
Так вот такой ус с бабочкой посередке мне почему-то не нравится чисто эстетически, думаю, и работать с ним будет хлопотно. Ведь перил не так много, а ПЗ валом. А тут еще одна висюлька перед носом все время. И под ногами...
Борисыч
Был старый грузинский фильм, где человек сидит на дереве и не может спуститься. Вокруг стоят люди и думают, как ему помочь. И тут находится один умник. Бросает бедолаге верёвку, командует "держись крепче", второй конец отдаёт толпе - "тяните изо всех сил!" Потянули. Дядька с дерева и грохнулся ...
- Ты что наделал! - кричат ему - Он же мог покалечиться!
- Да мы вчера так Гиви из колодца вытащили, ничего с ним не случилось!
Просто, я на деревьях использую длинный ус с "бэйсиком", который постоянно на верёвке. И длиннейший ус, на котором три "бабочки" и "восмёрка" на конце. Его я использую и для перестёжки, и для страховки, и зацепить карабинной удавкой за ветку или ствол могу. Как для меня, то довольно удобно. Вот я и подумал ... и ... вспомнился мне этот анекдот.
- Ты что наделал! - кричат ему - Он же мог покалечиться!
- Да мы вчера так Гиви из колодца вытащили, ничего с ним не случилось!
Просто, я на деревьях использую длинный ус с "бэйсиком", который постоянно на верёвке. И длиннейший ус, на котором три "бабочки" и "восмёрка" на конце. Его я использую и для перестёжки, и для страховки, и зацепить карабинной удавкой за ветку или ствол могу. Как для меня, то довольно удобно. Вот я и подумал ... и ... вспомнился мне этот анекдот.
Да, я вот только что подумал, что твоя идея уже воплощена некоторыми западными фирмами под названием "Дэйзи Чейн" - daisy chain - трудно перевести буквально, что-то типа "цепочки лепестков".
Вот образцы американской фирмы "Yates":
http://www.yatesgear.com
А вот эта со встроенным "скримером" (screamer) - небольшим разрывным амортизатором:
Один конец к себе, а потом карабин в любой подходящий лепесток и к опоре - удобно! Правда, хвост свободный болтается, но зато можешь встегнуться в натяг куда надо.
При этом сшивки лепестков работают тоже как разрывные амортизаторы - хреновенько, но дают уменьшение удара, который весьма велик на таких усах из стропы да еще из кевлара (дайнима, спектра)...!
Кстати, падение на такой ус с фактором 2 рвет его пополам, несмотря на то, что объявленная прочность порядка 4500-5000 кг. Ну, что с человеком получается лучше не представлять... Как минимум тяжелая контузия. Вот потому и начинают вшивать скриммеры.
Вообще усы из стропы всеми думающими людьми отвергаются напрочь, если нет дополнительных амортизирующих приспособлений.
Вот образцы американской фирмы "Yates":
http://www.yatesgear.com
А вот эта со встроенным "скримером" (screamer) - небольшим разрывным амортизатором:
Один конец к себе, а потом карабин в любой подходящий лепесток и к опоре - удобно! Правда, хвост свободный болтается, но зато можешь встегнуться в натяг куда надо.
При этом сшивки лепестков работают тоже как разрывные амортизаторы - хреновенько, но дают уменьшение удара, который весьма велик на таких усах из стропы да еще из кевлара (дайнима, спектра)...!
Кстати, падение на такой ус с фактором 2 рвет его пополам, несмотря на то, что объявленная прочность порядка 4500-5000 кг. Ну, что с человеком получается лучше не представлять... Как минимум тяжелая контузия. Вот потому и начинают вшивать скриммеры.
Вообще усы из стропы всеми думающими людьми отвергаются напрочь, если нет дополнительных амортизирующих приспособлений.
Последний раз редактировалось KBS Пн янв 09, 2012 12:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
-
Гость
подъём по верёвке
Как говорится - нет дыма без огня, так нет спуска без подъёма
Статья о способах подъёма по верёвке - http://www.caves.com/vertical/7ASCENT2007.pdf
Вот ещё книга - http://www.skitalets.ru/books/alp_kondratiev/index.htm. Глава Динамика подъема, таблица 3
На форуме travel.org.ua - http://travel.org.ua/forums/viewtopic.p ... sc&start=0 прямо в первом посте утверждается, что
или открыть отдельную тему о подъёме по верёвке?
Статья о способах подъёма по верёвке - http://www.caves.com/vertical/7ASCENT2007.pdf
Вот ещё книга - http://www.skitalets.ru/books/alp_kondratiev/index.htm. Глава Динамика подъема, таблица 3
На форуме travel.org.ua - http://travel.org.ua/forums/viewtopic.p ... sc&start=0 прямо в первом посте утверждается, что
Раньше, упоминание о таком моменте я не встречал. Но, думаю, знать об этом полезно.при методе ступня-колено нагрузка на верёвку у тех же участников вдвое меньше- одна нога вдвое слабее, чем две.
или открыть отдельную тему о подъёме по верёвке?
Уважаемый, Гость, большое спасибо за ссылки - там действительно много полезной информации, уже читаю.
Лучше всего открыть отдельную тему по техникам подъема и их характеристикам.
По поводу утверждений о нагрузках - эти цифры и сами утверждения имеют мало общего с реальностью, если говорить о технике подъема, а не о скачках по веревке людей мало понимающих, что творят. Конечно, если постараться, можно крепко топнуть по веревке
Но обсуждать все это лучше в отдельной теме. Там этим давайте и займемся
Лучше всего открыть отдельную тему по техникам подъема и их характеристикам.
По поводу утверждений о нагрузках - эти цифры и сами утверждения имеют мало общего с реальностью, если говорить о технике подъема, а не о скачках по веревке людей мало понимающих, что творят. Конечно, если постараться, можно крепко топнуть по веревке
Но обсуждать все это лучше в отдельной теме. Там этим давайте и займемся
Борисыч
Сначала по терминологии. Различают три понятия:
1) Отклоняющее закрепление - весь комплекс снаряжения и рельефа для изменения направления рапели, навешенной выше.
В него входит точка опоры (естественная или искуственная) и оттяжка одной из конструкций.
2) Оттяжка - шнур, веревка или лента (одинарная или кольцом) одним концом прикрепленная к точке опоры, а на втором имеющая карабин, через который проходит рапель, изменяя направление.
Оттяжки могут быть постоянной длины и регулируемые.
3) Отклонитель - почти забытая штука, представляющая собой стержень одним концом ввинчивающийся в "спит", и с "поросячьим хвостом" на другом конце, через который проходит рапель.
Отклонители сегодня уже почти не используются. Смысл их в том, что когда скала слишком мягкая или сыпучая, чтобы сделать полноценное промежуточное закрепление, можно поставить отклонитель - он не несет никакой нагрузки, кроме вдавливающей "спит" в скалу по его оси.
Изменяющие направление рапели оттяжки (deviation redirectional) используются более широко. Единственный их смысл - выигрыш времени при навеске, если представляется случай убрать трение без забивания полноценного крюка для ПЗ.
Второй резон - уйти от рыхлой, глиняной или камнепадной стены, использовав противоположную более серьезную стену.
Но оба резона - не слишком резонные
Если можно сделать на перегибе нормальное ПЗ - не думаю, что нужно прибегать к оттяжкам. А если можно дотянуться до стены противоположной, чтобы сделать отклоняющее закрепление, то лучше уж на ней сделать ПЗ.
Оттяжки не дают выигрыша при работе на навеске в общей тактике. А чаще значительно ее тормозят.
Но если хочется или надо, то важно знать несколько правил:
1) Угол веревки в оттяжке должен быть как можно меньше! Не более 10 градусов. Иначе преодоление оттяжки превращается в корриду. А этого быть не должно! Чем больше угол, тем больше нагрузка на оттяжку, значит, тем больше сил придется приложить, чтобы выстегнуть и встегнуть рапель в карабин.
На начальном периоде изучения SRT мы сразу въехали в такие круто-изгибающие рапель оттяжки, которые навесить куда проще, чем пройти! Никогда не забуду оттяжку при выходе из Вороньего гнезда в Торгашинской под Красноярском, где Федя Рыльский забабахал оттяжку градусов по 30! Вниз она проходилась лихо - ноги-то были еще на перегибе, а вот наверх
2) Нежелательно, чтобы оттяжку приходилось проходить в чистом висе, где нельзя использовать упор в стену для перестежки (просто упор без вставания на ноги - чтобы разгрузить оттяжку). Если же такое вдруг сделать приходится, то тут угол рапели в оттяжке должен быть совсем пологим.
На самом деле это от нас зависит, какую оттяжку мы сделаем. Беда, если дело окажется в руках длинноногого здорового мужика да еще со скай-хуком, не думающего о тех, кто пойдет следом Наплачутся маленькие и наматерятся те, кто с мешками.
А теперь как проходить
Спуск
1) Едем ровно до уровня отклоняющего закрепления - останавливаемся спусковым устройством на уровне закрепления на стене (не выше и не ниже), фиксируем спускер, спускаем зажим самостраховки как можно ниже на самое ФСУ.
При этом стоим на стене, которую обходит с помощью оттяжки веревка, то есть противоположной закреплению оттяжки.
2) Одной рукой беремся за ленту оттяжки подальше от карабина поближе к закреплению, второй за ее карабин, который должен быть направлен крюком наружу.
3) Отталкиваемся ногами от стены, где обходим трение, помогая рукой, которая держит оттяжку, второй открываем карабин, вытряхиваем нижнюю ненагруженную часть рапели и встегиваем карабин выше ФСУ и самостраховочного зажима. Отпускаем оттяжку и повисаем на рапели недалеко от стены, на которой обходили трение.
Если это не удалось сделать не напрягаясь, как штангист, значит, отклонение сделано неправильно.
Хорошая отклоняющая оттяжка проходится легким подкачиванием.
Подъем
1) Поднимаемся ведущим зажимом до уровня отклоняющего закрепление на стене, сдвигая карабин чуть вверх, если надо.
2) Подвигаем кролль максимально близко к ведущему зажиму.
3) Беремся одной рукой за оттяжку тоже подальше (удобнее), второй рукой подхватываем рапель из-под кролля (она не натянута).
4) Подтягиваемся чуток на оттяжке, а второй рукой выстегиваем рапель над ведущим зажимом из карабина оттяжки и встегиваем в него подхваченную снизу петлю рапели.
5) Потихоньку скользя рукой по оттяжке стравливаем себя на вертикаль и продолжаем подъем.
ПОВТОРЮ:
Если это не удалось сделать не напрягаясь, как штангист, значит, отклонение сделано неправильно.
Хорошая отклоняющая оттяжка проходится легким подкачиванием.
Чтобы не потерять оттяжку
Можно пристегнуть ее к себе усом, но ни в коем случае не нагружать!
Отклоняющие закрепления не предназначены для полноценных нагрузок (не надо путать их с оттяжками для троллейных транспортировочных работ!)
Вообще я прибегаю к оттяжкам только в самых крайних случаях - толку в них мало. Лучше потратить на 5-7 минут больше и сделать полноценное ПЗ. Зато потом работа ускоряется на отвесе. Девиации-оттяжки - от лени головная боль Но иногда можно сделать красиво!
Прошу прощения за опечатки, завтра откорректирую.
1) Отклоняющее закрепление - весь комплекс снаряжения и рельефа для изменения направления рапели, навешенной выше.
В него входит точка опоры (естественная или искуственная) и оттяжка одной из конструкций.
2) Оттяжка - шнур, веревка или лента (одинарная или кольцом) одним концом прикрепленная к точке опоры, а на втором имеющая карабин, через который проходит рапель, изменяя направление.
Оттяжки могут быть постоянной длины и регулируемые.
3) Отклонитель - почти забытая штука, представляющая собой стержень одним концом ввинчивающийся в "спит", и с "поросячьим хвостом" на другом конце, через который проходит рапель.
Отклонители сегодня уже почти не используются. Смысл их в том, что когда скала слишком мягкая или сыпучая, чтобы сделать полноценное промежуточное закрепление, можно поставить отклонитель - он не несет никакой нагрузки, кроме вдавливающей "спит" в скалу по его оси.
Изменяющие направление рапели оттяжки (deviation redirectional) используются более широко. Единственный их смысл - выигрыш времени при навеске, если представляется случай убрать трение без забивания полноценного крюка для ПЗ.
Второй резон - уйти от рыхлой, глиняной или камнепадной стены, использовав противоположную более серьезную стену.
Но оба резона - не слишком резонные
Если можно сделать на перегибе нормальное ПЗ - не думаю, что нужно прибегать к оттяжкам. А если можно дотянуться до стены противоположной, чтобы сделать отклоняющее закрепление, то лучше уж на ней сделать ПЗ.
Оттяжки не дают выигрыша при работе на навеске в общей тактике. А чаще значительно ее тормозят.
Но если хочется или надо, то важно знать несколько правил:
1) Угол веревки в оттяжке должен быть как можно меньше! Не более 10 градусов. Иначе преодоление оттяжки превращается в корриду. А этого быть не должно! Чем больше угол, тем больше нагрузка на оттяжку, значит, тем больше сил придется приложить, чтобы выстегнуть и встегнуть рапель в карабин.
На начальном периоде изучения SRT мы сразу въехали в такие круто-изгибающие рапель оттяжки, которые навесить куда проще, чем пройти!
Никогда не забуду оттяжку при выходе из Вороньего гнезда в Торгашинской под Красноярском, где Федя Рыльский забабахал оттяжку градусов по 30! Вниз она проходилась лихо - ноги-то были еще на перегибе, а вот наверх 2) Нежелательно, чтобы оттяжку приходилось проходить в чистом висе, где нельзя использовать упор в стену для перестежки (просто упор без вставания на ноги - чтобы разгрузить оттяжку). Если же такое вдруг сделать приходится, то тут угол рапели в оттяжке должен быть совсем пологим.
На самом деле это от нас зависит, какую оттяжку мы сделаем. Беда, если дело окажется в руках длинноногого здорового мужика да еще со скай-хуком, не думающего о тех, кто пойдет следом
Наплачутся маленькие и наматерятся те, кто с мешками. А теперь как проходить
Спуск
1) Едем ровно до уровня отклоняющего закрепления - останавливаемся спусковым устройством на уровне закрепления на стене (не выше и не ниже), фиксируем спускер, спускаем зажим самостраховки как можно ниже на самое ФСУ.
При этом стоим на стене, которую обходит с помощью оттяжки веревка, то есть противоположной закреплению оттяжки.
2) Одной рукой беремся за ленту оттяжки подальше от карабина поближе к закреплению, второй за ее карабин, который должен быть направлен крюком наружу.
3) Отталкиваемся ногами от стены, где обходим трение, помогая рукой, которая держит оттяжку, второй открываем карабин, вытряхиваем нижнюю ненагруженную часть рапели и встегиваем карабин выше ФСУ и самостраховочного зажима. Отпускаем оттяжку и повисаем на рапели недалеко от стены, на которой обходили трение.
Если это не удалось сделать не напрягаясь, как штангист, значит, отклонение сделано неправильно.
Хорошая отклоняющая оттяжка проходится легким подкачиванием.
Подъем
1) Поднимаемся ведущим зажимом до уровня отклоняющего закрепление на стене, сдвигая карабин чуть вверх, если надо.
2) Подвигаем кролль максимально близко к ведущему зажиму.
3) Беремся одной рукой за оттяжку тоже подальше (удобнее), второй рукой подхватываем рапель из-под кролля (она не натянута).
4) Подтягиваемся чуток на оттяжке, а второй рукой выстегиваем рапель над ведущим зажимом из карабина оттяжки и встегиваем в него подхваченную снизу петлю рапели.
5) Потихоньку скользя рукой по оттяжке стравливаем себя на вертикаль и продолжаем подъем.
ПОВТОРЮ:
Если это не удалось сделать не напрягаясь, как штангист, значит, отклонение сделано неправильно.
Хорошая отклоняющая оттяжка проходится легким подкачиванием.
Чтобы не потерять оттяжку
Можно пристегнуть ее к себе усом, но ни в коем случае не нагружать!
Отклоняющие закрепления не предназначены для полноценных нагрузок (не надо путать их с оттяжками для троллейных транспортировочных работ!)
Вообще я прибегаю к оттяжкам только в самых крайних случаях - толку в них мало. Лучше потратить на 5-7 минут больше и сделать полноценное ПЗ. Зато потом работа ускоряется на отвесе. Девиации-оттяжки - от лени головная боль
Но иногда можно сделать красиво!Прошу прощения за опечатки, завтра откорректирую.
Последний раз редактировалось KBS Пн янв 09, 2012 12:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Вот, полезно работать с хорошей литературой.
В процессе перевода "Vertical" by Alan Warild, Австралия, нашел отличную картинку:
В процессе перевода "Vertical" by Alan Warild, Австралия, нашел отличную картинку:
Последний раз редактировалось KBS Пн янв 09, 2012 12:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
Обычно я оставляю от 7 до 10 см, не больше.
Хотя это чисто удобство при завязывании, а не забота о безопасности.
Шкотовый не развязывается под нагрузкой - такова его конструкция, хотя для непривычного человека выглядит страшноватисто. Но стоит его освоить, как просто влюбляешься в этот узел Он позволяет быстро и экономно делать самые разнообразные навески, не только ввязывание в тросовые и другие ушки, петли и удлиннители.
Хотя это чисто удобство при завязывании, а не забота о безопасности.
Шкотовый не развязывается под нагрузкой - такова его конструкция, хотя для непривычного человека выглядит страшноватисто. Но стоит его освоить, как просто влюбляешься в этот узел
Он позволяет быстро и экономно делать самые разнообразные навески, не только ввязывание в тросовые и другие ушки, петли и удлиннители.Борисыч
Re: SRT - вопросы и ответы
Я так понял, что ваш чересплечный ремень крепится сзади к беседке? И зачем в точке крепления к кролю у него карабин? Просто мне показывали конструкцию такого плана:
Когда я поднимался из первой в жизни пещеры, у меня этот серпантин крепился к кролю карабином (не мэйлон, обычный дюралевый). Он поджимал рапель, что очень доставляло, особенно с грузом. Встаешь на педаль, садишься - а ты на том же месте. В общем, когда я выбрался на поверхность - был еле живой.
Когда я поднимался из первой в жизни пещеры, у меня этот серпантин крепился к кролю карабином (не мэйлон, обычный дюралевый). Он поджимал рапель, что очень доставляло, особенно с грузом. Встаешь на педаль, садишься - а ты на том же месте. В общем, когда я выбрался на поверхность - был еле живой.
-
tror
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:16 am
- Откуда: Харьков, СК "Вариант"
- Контактная информация:
Re: SRT - вопросы и ответы
А вы поставьте вверху на кроль маленький рапид.
Второй конец чересплечника крепится к дельте или к коушу на беседке.
Второй конец чересплечника крепится к дельте или к коушу на беседке.
Re: SRT - вопросы и ответы
Я бы поставил, если бы он у меня был) В данной схеме, как на фото - дополнительного карабина не требуется, т.к. производители одинаковы и ширина ремня Petzl SERPENTINE соответсвует ширине верхней проушине Petzl CROLL.tror писал(а):А вы поставьте вверху на кроль маленький рапид.
Я пытаюсь понять необходимость отдельного коннектора в случае снаряжения KBS.
через промежность?tror писал(а):Второй конец чересплечника крепится к дельте или к коушу на беседке.
Re: SRT - вопросы и ответы
Один конец чресплечника крепится к дельте, чресплечник обносится вокруг спины и через плечо спускается к верхнему отверстию кролля, к которому он пристегивается рапидом.
My finger's on the Trigger, and it do seems right!
-
tror
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:16 am
- Откуда: Харьков, СК "Вариант"
- Контактная информация:
Re: SRT - вопросы и ответы
Хорошо, предложите другой вариант разъемного крепления.Роман К писал(а): Я пытаюсь понять необходимость отдельного коннектора в случае снаряжения KBS.
Re: SRT - вопросы и ответы
Отвечаю на вопрос.
Концы чересплечного ремня моей конструкции крепятся следующим образом:
Верхний с помощью маленького рапида диаметром 4 или 6 мм к верхнему отверстию кролля (можно и ленточкой, если кому охота).
Нижний обводится через правое плечо (у меня), далее через спину на другой бок и пристегивается к левому полукольцу беседки или левому углу беседочного мэйлон рапида с помощью подходящего карабинчика (у меня плоский парашютный).
Ремень широкий - 50-55 мм, поэтому хорошо лежит на плече (у меня есть еще накладка специальная) и позволяет поднимать хороший груз, например, пострадавшего.
Также позволяет нести носилки, что не раз применялось на практике (перекидывается через плечо, оба конца пристегиваются к раме носилок, чтобы не тащить все время на руках при длительных транспортировках.
Не мешает дышать, как "Серпентин" и не прижимает к груди "кролль", что очень неудобно на наклонных участках.
Не стягивает к затылку поясной ремень беседки, как "Торсо".
Оставляет свободу минимум одной руке, чтобы поднимать ее вверх и не пережимает соответствующие мышцы между плечом и шеей.
Легко и быстро пристегивается и отстегивается.
Не мешает в узостях, так как лежит не поперек тела и наискось.
==========
Отдельный коннектор возник из-за многоцелевого использования чересплечного ремня.
Не только для подтягивания грудного зажима.
Показалось удобнее и быстрее выстегивать его и пристегивать при разном маневрировании.
Быстрее пристегнуть МР - причем даже одной рукой, чем возиться с продеванием ремешка в пряжечку.
Например, чтобы перевернуться вниз головой, чтобы отцепить заклинивший транс, проще всего отсоединить один из концов чересплечника.
Мне нравится, когда я не ограничен в выборе - какой из концов отсоединять.
Задний может быть прижат перекинутой через плечо сумкой или ремешком карбидки, а на груди - свободен!
Точно также удобнее цеплять носилки без дополнительного карабина, которого может и не оказаться.
Ну и так далее в этом ключе.
Концы чересплечного ремня моей конструкции крепятся следующим образом:
Верхний с помощью маленького рапида диаметром 4 или 6 мм к верхнему отверстию кролля (можно и ленточкой, если кому охота).
Нижний обводится через правое плечо (у меня), далее через спину на другой бок и пристегивается к левому полукольцу беседки или левому углу беседочного мэйлон рапида с помощью подходящего карабинчика (у меня плоский парашютный).
Ремень широкий - 50-55 мм, поэтому хорошо лежит на плече (у меня есть еще накладка специальная) и позволяет поднимать хороший груз, например, пострадавшего.
Также позволяет нести носилки, что не раз применялось на практике (перекидывается через плечо, оба конца пристегиваются к раме носилок, чтобы не тащить все время на руках при длительных транспортировках.
Не мешает дышать, как "Серпентин" и не прижимает к груди "кролль", что очень неудобно на наклонных участках.
Не стягивает к затылку поясной ремень беседки, как "Торсо".
Оставляет свободу минимум одной руке, чтобы поднимать ее вверх и не пережимает соответствующие мышцы между плечом и шеей.
Легко и быстро пристегивается и отстегивается.
Не мешает в узостях, так как лежит не поперек тела и наискось.
==========
Отдельный коннектор возник из-за многоцелевого использования чересплечного ремня.
Не только для подтягивания грудного зажима.
Показалось удобнее и быстрее выстегивать его и пристегивать при разном маневрировании.
Быстрее пристегнуть МР - причем даже одной рукой, чем возиться с продеванием ремешка в пряжечку.
Например, чтобы перевернуться вниз головой, чтобы отцепить заклинивший транс, проще всего отсоединить один из концов чересплечника.
Мне нравится, когда я не ограничен в выборе - какой из концов отсоединять.
Задний может быть прижат перекинутой через плечо сумкой или ремешком карбидки, а на груди - свободен!
Точно также удобнее цеплять носилки без дополнительного карабина, которого может и не оказаться.
Ну и так далее в этом ключе.
Борисыч
-
tror
- Сообщения: 279
- Зарегистрирован: Ср янв 11, 2012 11:16 am
- Откуда: Харьков, СК "Вариант"
- Контактная информация:
Re: SRT - вопросы и ответы
У меня так чересплечник устроен:
И общий вид:
И общий вид:
Re: SRT - вопросы и ответы
Исчерпывающе. Всем спасибо