ТЕМА постоянно редактируется
Есть несколько иногда не очевидных моментов, которые каждому желательно знать до того, как выходить на отвес для сольных спасработ.
Все они могут составить своеобразный свод правил безопасности, выработанный в результате анализа реальных ошибок, промахов, аварийных ситуаций при ведении соло-спасательных работ.
Этот свод не является статичной догмой, раз и навсегда сформулированной кем-то когда-то, и постоянно пополняется новыми моментами и новым пониманием вслед за развитием техники и снаряжения. Но в сути своей является сгустком полученного за многие годы коллективного опыта - им никогда не следует пренебрегать.
Помимо чисто технических моментов, сюда входят и некоторые, назовем их философские построения, выработанные в попытках понять суть некоторых вообще характерных для сферы спасательного дела морально-этических особенностей. Собственно, они и являются краеугольными, на которые опирается все остальное - аргументируется и оправдывается, выбирается приемлемым и невозможным.
Многие из них начинаешь постигать не сразу. часть - сформулированная в словах, может прозвучать цинично - особенно на слух воспитанных на модном в урбанизированном обществе "общем гуманизме" за чужой счет.
Но задумываясь о спасательной деятельности глубже, и уходя от первичного юношески восторженного романтизма, поневоле приходишь к необходимости решить для себя некоторые коренные вопросы.
Особенно, если идешь не сам, а обучаешь или посылаешь вперед других.
Конечно, любые философские вопросы каждый решает для себя сам. Или по "американской системе" выбирает подходящие ответы из возможного перечня.
Но при любом подходе не учитывать опыт, полученный предыдущими поколениями, не разумно.
Записная книжка спасателя "соло"
Записная книжка спасателя "соло"
Последний раз редактировалось KBS Чт июл 31, 2008 3:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
1. Среди всех видов спасательных работ Соло-транспортировка имеет особую психологическую сложность.
Это происходит по следующим причинам.
А. Необходимость соло-транспортировки чаще всего возникает внезапно, неожиданно, и мы ВДРУГ оказываемся перед необходимостью действовать немедленно, с кровью вырванные из только что нормально текущего хода событий.
Б. Нам не на кого больше рассчитывать, кроме самих себя.
Остается только то, что мы действительно представляем в этой области.
И наша личная ответственность за свои действия вдруг выступает с жестокой очевидностью!
Для многих это может оказаться, мягко скажем, непривычным - ведь что греха таить, совремнная жизнь приучает нас к разнообразнейшим формам безответственности за свои поступки и действия, и большинство этим беззастенчиво пользуются.
В. Фактор времени.
Мы не можем не осознавать, что от оперативности наших ЛИЧНЫХ действий во многом зависит дальнейшее развитие ситуации.
Но тут возникают ножницы.
- С одной стороны мы вынуждены действовать максимально быстро. Казалось бы, следует торопиться!
- С другой стороны, мы должны избежать ошибок, которые в такой ситуации могут оказаться непоправимы. Значит, нельзя срываться с места в галоп, а надо заставить себя тщательно обдумывать свои действия, контролировать каждый шаг, чтобы не допустить промахов по запарке.
Вот так не спеша поторапливаться - это не очень просто.
При обычных групповых транспортировочных работах давление времени тоже часто присутствует, но обычно так остро не ощущается, так как как бы раскладывется на всю команду. А личная ошибка, неточность может быть подстрахована товарищем.
Г. В большинстве случаев пострадавший не абстрактный незнакомый человек, а наш товарищ по группе, маршруту, экспедиции, мы невольно относимся к нему иначе - более личностно, более широко понимаем последствия происходящего - и это тоже увеличивает стресс.
Это происходит по следующим причинам.
А. Необходимость соло-транспортировки чаще всего возникает внезапно, неожиданно, и мы ВДРУГ оказываемся перед необходимостью действовать немедленно, с кровью вырванные из только что нормально текущего хода событий.
Б. Нам не на кого больше рассчитывать, кроме самих себя.
Остается только то, что мы действительно представляем в этой области.
И наша личная ответственность за свои действия вдруг выступает с жестокой очевидностью!
Для многих это может оказаться, мягко скажем, непривычным - ведь что греха таить, совремнная жизнь приучает нас к разнообразнейшим формам безответственности за свои поступки и действия, и большинство этим беззастенчиво пользуются.
В. Фактор времени.
Мы не можем не осознавать, что от оперативности наших ЛИЧНЫХ действий во многом зависит дальнейшее развитие ситуации.
Но тут возникают ножницы.
- С одной стороны мы вынуждены действовать максимально быстро. Казалось бы, следует торопиться!
- С другой стороны, мы должны избежать ошибок, которые в такой ситуации могут оказаться непоправимы. Значит, нельзя срываться с места в галоп, а надо заставить себя тщательно обдумывать свои действия, контролировать каждый шаг, чтобы не допустить промахов по запарке.
Вот так не спеша поторапливаться - это не очень просто.
При обычных групповых транспортировочных работах давление времени тоже часто присутствует, но обычно так остро не ощущается, так как как бы раскладывется на всю команду. А личная ошибка, неточность может быть подстрахована товарищем.
Г. В большинстве случаев пострадавший не абстрактный незнакомый человек, а наш товарищ по группе, маршруту, экспедиции, мы невольно относимся к нему иначе - более личностно, более широко понимаем последствия происходящего - и это тоже увеличивает стресс.
Борисыч
2. У спасателя Соло должен быть нож.
От того есть ли у нас нож, зависит диапазон доступных нам вариантов действий по оказанию помощи пострадавшему. В большинстве случаев, отсутствие ножа приводит к резкому увеличению трудоемкости и времени, необходимые на вывод пострадавшего из зависания.
Жутко читать, в какой ситуации оказался Тим Стич, пытаясь спасти Джо Айви, но не имея ножа (читайте "Авария при восхождении в пещере O-9 WELL, Техас" https://soumgan.com/srt/descriptions ... -9Well.htm)
На вертикальном маршруте нож всегда должен быть буквально под рукой.
Не в мешке или сумке, где их когда нодо не отыщешь, а то и того хуже, они могут остаться позабытые где-нибудь по запарке.
Не в кармане, который по закону подлости обязательно будет прижат ремнем обвязок, а доставая - легко уронить...
Нож должен быть расположен так, чтобы им можно было действовать, ни на мгновение не отсоединяя его от себя.
У каждого свой способ.
Я ношу нож на шее - на кольце из круглой обтянутой тканью резинки, достаточно сильной, чтобы он не отвисал до пупа под своей тяжестью, и достаточно эластичной, чтобы работать вытянутой рукой.
2.1. Требования в "вертикальному" ножу
Нож для вертикалей не должен поражать воображение изысканностью форм, грандиозностью размеров и прочими наворотами.
Вот несколько требований, которым он должен удовлетворять.
1) Нож должен быть складным - иначе существует большая вероятность, что он "кинется на хозяина".
2) Нож должен легко открываться любой одной рукой без какого бы то ни было участия второй и точно также закрываться.
Это важно - так как иначе нам может не хватить той самой третьей руки, ее и так всегда не хватает...
3) Нож должен иметь отверстие для резинки или шнурка подвески.
4) Фиксатор не обязателен, но если существует, должен позволять управляться с ним одной рукой.
5) Нож должен быть достаточно острым,но не бритвенной остроты! Перепиливание тупым ножом веревок и ремней может привести к неожиданным неприятностям в момент окончания резки, так как мы вынуждены давить с силой, превосходящей нормальную.
Бритвенная заточка чрезвычайно опасна, так как не прощает любые случайные касания (особенно в случае двух рядом лежащих нагруженных веревок - смотри ниже)
6) Нож не должен вызывать нездорового ажиотажа среди блюстителей закона - а таковые могут появиться на сцене в самый непредсказуемый момент. Поэтому длина ножа может быть очень и очень небольшой. В принципе хватит и пары-тройки сантиметров лезвия, чтобы сделать все, что нужно на отвесе.
2.2. Главное правило безопасности при действиях ножом
Звучит просто:
НИКОГДА НИЧЕГО не резать в направлении несущей веревки!
Что это значит на деле?
Любая нагруженная нашим весом (а тем более двойным весом!)веревка вне зависимости от диаметра удивительно легко перерезается ножом! Гораздо, несравнимо легче, чем не натянутая, которые каждый из нас резал неоднократно.
Поэтому если даже просто чиркнуть по такой натянутой "струне" - последствия могут быть ужасны.
Весной 1983 года мы вернулись в Москву после экспедиции в Снежную, организованную Андреем Пильским. И попали на... похороны Саши Михалина, который только погиб на том же Бзыбском хребте в пещере имени Валентина Алексинского.
(Александр Владимирович Михалин, 1980 год, фото с сайта "Снежная")
В перечне аварий в спелео Александра Дегтярева написано следующее:
"03.1983. хр. Бзыбский. пещера.им.Алексинского. Михалин Александр. (СК МГУ). Двухверевочная техника. На глубине 400 м., спускаясь в 60-м. колодец, Саша въехал в неожиданный для него узел, завязанный на месте потертости. Он перестегнулся на страховку, перерезал рапель, но при этом надрезал вторую веревку. Все это происходило в потоке воды.
Надрезанная веревка оборвалась. Пролетев 30 м, упал спиной на камни".
За этими локаничными строчками всего одно неловкое движение ножом... А я до сих пор хорошо помню промозглую все еще грязно-снежную Москву, кладбище, и нас, потрясенных и не могущих осознать и смириться. До сих пор.
Поэтому каждый, кто готовится к оказанию помощи на отвесе, должен НА ПРАКТИКЕ попробовать, что такое резать нагруженную веревку - будь то ус или рапель, не важно, они поведут себя похоже.
Как это делается
Принципиально существуют две ситуации:
1) Обе (или более) нагруженные линейные опоры расположены на некотором расстоянии друг от друга - более легкий случай.
2) Обе нагруженные опоры сжаты нагрузкой между собой - более опасно!
Рассмотрим их по-очереди.
1) Если опоры несколько разнесены:
А Одной рукой собираем все вертикальные линии и отодвигаем их в сторону от той, которую собираемся резать (см. фото, зеленая стрелка).
Б. Поворачиваем нож лезвием строго в противоположную сторону (красная стрелка) и прикладываем строго дозированное режущее усилие, чтобы рука после отрезания не совершила еще дополнительный лихой мах.
2) Если опоры находятся рядом и прижаты друг к другу.
Могу рассказать, как это делаю я.
А. Вставляю нож между веревками - режущим лезвием вверх.
Почему вверх? Чтобы видеть режущую кромку. Мне так легче контролировать ее положение и направление поворота.
Б. Поворачиваю нож на 90 градусов лезвием к той опоре, которую намерен резать. Нож раздвигает веревки, и если он нормально (не чрезмерно!) заточен - не повреждает их.
В. Еще раз проверяю все - и тогда режу усилием в сторону от чего бы то ни было (если нужно, вторая рука убирает разные сопли, как в первом случае)
(фото сделаю - повешу)
От того есть ли у нас нож, зависит диапазон доступных нам вариантов действий по оказанию помощи пострадавшему. В большинстве случаев, отсутствие ножа приводит к резкому увеличению трудоемкости и времени, необходимые на вывод пострадавшего из зависания.
Жутко читать, в какой ситуации оказался Тим Стич, пытаясь спасти Джо Айви, но не имея ножа (читайте "Авария при восхождении в пещере O-9 WELL, Техас" https://soumgan.com/srt/descriptions ... -9Well.htm)
На вертикальном маршруте нож всегда должен быть буквально под рукой.
Не в мешке или сумке, где их когда нодо не отыщешь, а то и того хуже, они могут остаться позабытые где-нибудь по запарке.
Не в кармане, который по закону подлости обязательно будет прижат ремнем обвязок, а доставая - легко уронить...
Нож должен быть расположен так, чтобы им можно было действовать, ни на мгновение не отсоединяя его от себя.
У каждого свой способ.
Я ношу нож на шее - на кольце из круглой обтянутой тканью резинки, достаточно сильной, чтобы он не отвисал до пупа под своей тяжестью, и достаточно эластичной, чтобы работать вытянутой рукой.
2.1. Требования в "вертикальному" ножу
Нож для вертикалей не должен поражать воображение изысканностью форм, грандиозностью размеров и прочими наворотами.
Вот несколько требований, которым он должен удовлетворять.
1) Нож должен быть складным - иначе существует большая вероятность, что он "кинется на хозяина".
2) Нож должен легко открываться любой одной рукой без какого бы то ни было участия второй и точно также закрываться.
Это важно - так как иначе нам может не хватить той самой третьей руки, ее и так всегда не хватает...
3) Нож должен иметь отверстие для резинки или шнурка подвески.
4) Фиксатор не обязателен, но если существует, должен позволять управляться с ним одной рукой.
5) Нож должен быть достаточно острым,но не бритвенной остроты! Перепиливание тупым ножом веревок и ремней может привести к неожиданным неприятностям в момент окончания резки, так как мы вынуждены давить с силой, превосходящей нормальную.
Бритвенная заточка чрезвычайно опасна, так как не прощает любые случайные касания (особенно в случае двух рядом лежащих нагруженных веревок - смотри ниже)
6) Нож не должен вызывать нездорового ажиотажа среди блюстителей закона - а таковые могут появиться на сцене в самый непредсказуемый момент. Поэтому длина ножа может быть очень и очень небольшой. В принципе хватит и пары-тройки сантиметров лезвия, чтобы сделать все, что нужно на отвесе.
2.2. Главное правило безопасности при действиях ножом
Звучит просто:
НИКОГДА НИЧЕГО не резать в направлении несущей веревки!
Что это значит на деле?
Любая нагруженная нашим весом (а тем более двойным весом!)веревка вне зависимости от диаметра удивительно легко перерезается ножом! Гораздо, несравнимо легче, чем не натянутая, которые каждый из нас резал неоднократно.
Поэтому если даже просто чиркнуть по такой натянутой "струне" - последствия могут быть ужасны.
Весной 1983 года мы вернулись в Москву после экспедиции в Снежную, организованную Андреем Пильским. И попали на... похороны Саши Михалина, который только погиб на том же Бзыбском хребте в пещере имени Валентина Алексинского.
(Александр Владимирович Михалин, 1980 год, фото с сайта "Снежная")
В перечне аварий в спелео Александра Дегтярева написано следующее:
"03.1983. хр. Бзыбский. пещера.им.Алексинского. Михалин Александр. (СК МГУ). Двухверевочная техника. На глубине 400 м., спускаясь в 60-м. колодец, Саша въехал в неожиданный для него узел, завязанный на месте потертости. Он перестегнулся на страховку, перерезал рапель, но при этом надрезал вторую веревку. Все это происходило в потоке воды.
Надрезанная веревка оборвалась. Пролетев 30 м, упал спиной на камни".
За этими локаничными строчками всего одно неловкое движение ножом... А я до сих пор хорошо помню промозглую все еще грязно-снежную Москву, кладбище, и нас, потрясенных и не могущих осознать и смириться. До сих пор.
Поэтому каждый, кто готовится к оказанию помощи на отвесе, должен НА ПРАКТИКЕ попробовать, что такое резать нагруженную веревку - будь то ус или рапель, не важно, они поведут себя похоже.
Как это делается
Принципиально существуют две ситуации:
1) Обе (или более) нагруженные линейные опоры расположены на некотором расстоянии друг от друга - более легкий случай.
2) Обе нагруженные опоры сжаты нагрузкой между собой - более опасно!
Рассмотрим их по-очереди.
1) Если опоры несколько разнесены:
А Одной рукой собираем все вертикальные линии и отодвигаем их в сторону от той, которую собираемся резать (см. фото, зеленая стрелка).
Б. Поворачиваем нож лезвием строго в противоположную сторону (красная стрелка) и прикладываем строго дозированное режущее усилие, чтобы рука после отрезания не совершила еще дополнительный лихой мах.
2) Если опоры находятся рядом и прижаты друг к другу.
Могу рассказать, как это делаю я.
А. Вставляю нож между веревками - режущим лезвием вверх.
Почему вверх? Чтобы видеть режущую кромку. Мне так легче контролировать ее положение и направление поворота.
Б. Поворачиваю нож на 90 градусов лезвием к той опоре, которую намерен резать. Нож раздвигает веревки, и если он нормально (не чрезмерно!) заточен - не повреждает их.
В. Еще раз проверяю все - и тогда режу усилием в сторону от чего бы то ни было (если нужно, вторая рука убирает разные сопли, как в первом случае)
(фото сделаю - повешу)
Борисыч
3. "Используйте усы по назначению!"
Спасатель Соло почти всегда вынужден пристегивать пострадавшего к себе - временно (на период каких-то действий) или до конца транспортировки. Делается это в следующих основных случаях:
1) На время вывода пострадавшего из зависания на любом его снаряжении (ФСУ, зажимы) и переноса его веса на подготовленную систему для спуска или подъема. Причина понятна - в случае возможной ошибки мы не должны уронить пострадавшего.
2) Для транспортировки "на себе" вверх или вниз на спуско-подъемном снаряжении спасателя (то есть при способе подвески пострадавшего на манер транспортировочного мешка.
3.1. Чем пристегнуть пострадавшего к себе?
Ни в коем случае не используйте для этого СВОИ страховочные усы!
Это весьма распространенная ошибка неопытных спасателей, еще не представляющих себе, чем обернется ситуация, если пострадавший действительно повиснет на одном из его усов. А ситуация будет нехорошая.
1) Скорее всего мы не сможем освободиться от веса пострадавшего без "хирургического вмешательства".
Наши страховочные усы чаще всего пристегнуты непосредственно к беседочному МР, а потому снять их с себя мы можем разве что с помощью ножа. Отцепить их от пострадавшего в такой ситуации тоже очень непросто!
2) Беседочный мэйлон рапид получит неправильную нагрузку.
Усы крепятся к верхней части беседочного МР. Что происходит при нагрузке их по направлению вниз да еще весом под 100 кг? Правильно - беседочный МР вознамерится вывернуться наизнанку, даже в том случае, когда усы съедут к самому его краю у беседочной грузовой петли (если с этой стороны не окажется пристегнутым еще какого-нибудь снаряжения). Какой бы ни был малый момент, он будет направлен на разворот МР на 180 градусов - верхушкой вниз, как только мы захотим хоть чуток приподнять груз (пока просто висим - это не будет ощущаться).
В самом легком случае это приведет к боковому перекосу беседочного МР вместе с беседкой.
При попытке дернуться вверх это может создавать достаточно значительный люфт в системе, чтобы все наши усилия попросту пошли насмарку.
3) Как только пострадавший повиснет на одном из усов, мы не сможем полноценно использовать и второй!
Усы у большинства из нас спаренные, то есть связаны между собой срединным узлом или амортизирующим устройством. Нагрузка на любой из них через эту срединную точку передается на второй, ограничивая его маневр. Пока усы работают по отдельности (например, на вертикальной трассе SRT), по очереди, эта их взаимосвязь неощутима. Но стоит нам выйти, к примеру, на крючьевой траверс - о! Тут в размахе усов сразу чувствуются ограничения.
Вполне вероятна ситуация, когда при нагрузке пострадавшим короткого уса, он автоматически нагрузит длинный, через него - страховочный зажим, и мы вместе снова зависнем - теперь уже на самостраховке спасателя.
Если кто-то хочет на практике исследовать эту ситуацию, он, наверное, обнаружит и еще кое-какие моменты, не способствующие гладкому течению спасательных работ.
Хотя может, конечно, и повезти ненароком - если, например, нам предстоит только спуск на уже правильно подготовленном спускере.
Интересно, что французский учебник "Alpine Caving Techniques" by Georges Marbach and Bernard Tourte, 2002 ничтоже сумнящеся рекомендует спасателю именно подстраховку пострадавшего одним из своих усов! (например, стр. 280).
Аналогичные рекомендации можно найти в книге "Vertical" by Alan Warild, 2007 (читайте на русском https://soumgan.com/srt/descriptions/Vertical.htm), например, на стр. 162).
Еще одна необъяснимая для меня особенность Французской школы...
При этом нигде не сказано, что делать, если ус таки будет нагружен весом пострадавшего.
Или я просто не нашел? Подскажите, плз, если кто обнаружил такие рекомендации, где они?
Для пристегивания пострадавшего "к себе" существуют удобные и безопасные варианты
1) Трансреп - он для того и создан, чтобы транспортировать на себе грузы, в том числе и такие значительные. Его длина обеспечивает нам хорошую свободу маневра около пострадавшего во время вывода его из зависания и подготовки к транспортировке
2) Усы пострадавшего - иногда даже лучше, так как они все равно намертво пристегнуты к его беседке и ни на что другое, кроме подвешивания пострадавшего к чему бы то ни было едва ли сгодятся.
3) Оказавшийся под рукой слинг из шнура или ленты, достаточного качества и длины.
Ни в коем случае не надо использовать для подстраховки пострадавшего случайные ремки неизвестного качества!
Конечно, не часто бывает, чтобы нужная вещь оказалась под рукой в нужный момент.
Лучше всего на это не рассчитывать, а просто располагать нормальным комплектом личного снаряжения, о котором мы говорили в теме "Общая классификация спасательных работ" (https://soumgan.com/forum/viewtopic.php?t=281)
3.2 Куда пристегивать пострадавшего к себе?
А. Я пристегиваю любой груз к нижней части беседочного МР (там, где муфта). В том числе и пострадавшего. Это позволяет точно приложить его вес к моему снаряжению - ФСУ, кроллю или усам (без попыток вывернуть мэйлон рапид).
Б. Alan Warild в своей книге "Вертикаль" (https://soumgan.com/srt/descriptions/Vertical.htm) рекомендует цеплять транспортные мешки к грузовому металлическому кольцу беседки, чтобы трансреп меньше травмировал причинное место.
Однако, у него ничего не сказано о возможности такой пристежки пострадавшего для транспортировки.
Вообще об этом ничего не сказано, хотя сам способ подъема описан (названный как "Итальянский" или "Мао" стр.119)
------------------
3.3. Как пристегивать пострадавшего к себе
От того, как мы пристегнем пострадавшего к себе, зависит как мы сможем потом его отстегнуть. И нужно сделать все возможное, чтобы это сделать было легко и вообще возможно.
Здесь нужно обратить внимание на пристегивание обоих концов трансрепа - как к себе, так и к пострадавшему. В каждом есть свои небольшие тонкости.
А. Крепление трансрепа к себе
Как бы мы ни пристегивали карабин к своей "дельте" или "демиронду", достигнуть желаемой легкости трудно. То же касется и использования для этого металлических несущих колец беседки. Но добиться максимально возможной легкости мы можем. И просто обязаны, если речь заходит о спасработах. С мешками все много проще - как в плане веса, так и ответственности.
У каждого, наверно, есть свой вариант, а я делаю это так.
Берем карабин и пристегиваем к нижней части своего беседочного мэйлон рапида (где муфта) крюком вниз и наружу (красная стрелка на фото ниже). Теперь на крюк карабина легко надеть и снять верхний конец трансрепа - это можно сделать одной рукой с минимальной амплитудой движения..
Карабин второго конца трансрепа обычно пристегивается к верхнему карабину - это очень легко сделать, в результате чего трансреп складывается вдвое и получает длину, удобную для транспортировки груза на спуске, а также не мешает при передвижениях как по отвесу так и между ними. А также легко отстегнуть.
(Зеленая стрелка указывает на чуть увеличенную петельку верхнего узла трансрепа, куда при необходимости можно встегнуть второй дополнительный карабин, помогающий при некоторых маневрах)
Б. Крепление трансрепа к пострадавшему
1) Перед тем, как прищелкнуть нижний карабин трансрепа к подвесной системе пострадавшего, мы должны умозрительно представить, как произойдет зависание на нем при неудачном развитии событий.
Точка пристегивания не должна привести к перекосу беседки пострадавшего, неправильному приложению нагрузки к его телу, выворачиванию грузовых колец и прочим ненормальностям.
Пристегивание пострадавшего к грузовому кольцу его беседки вроде бы удобно, так как не мешает на его беседочном рапиде, но при такой пристежке приведет к выворачиванию кольца, если пострадавший все же повиснет на трансрепе спасателя (красные стрелки). А через него - и неправильной нагрузке на МР беседки
Поэтому трансреп всегда крепится только к предназначенным для рабочих нагрузок местам подвесной системы пострадавшего - к беседочному МР (верхняя часть) или главному грузовому кольцу беседки пострадавшего (крепление за шкворник, со спины, как в промальповских системах, не рассматриваю - глупое это дело в пещере или горах).
Пристегивание карабина трансрепа должно быть сверху к МР беседки пострадавшего, если мы готовимся удерживать его вес.
2) Место пристегивания должно быть таким, чтобы карабин трансрепа не зажало между другими элементами снаряжения при переносе веса пострадавшего на подвеску спуско-подъемной системы.
Если трансреп встегнут только для подстраховки, то его придется потом выстегивать, и это должно оказаться возможным.
Приложение веса к пострадавшего к спусковой веревке (красная стрелка) не должно зажать карабин трансрепа между карабином подвески на эту веревку, усами пострадавшего и его кроллем слева.
А зажимает хорошо - иногда и не вырвешь!
Если у пострадавшего "дельта" удобнее использовать ее длинную сторону, чем короткую, меньше давит пристегнутое снаряжение между собой. Если "демиронд" - все равно.
Спасатель Соло почти всегда вынужден пристегивать пострадавшего к себе - временно (на период каких-то действий) или до конца транспортировки. Делается это в следующих основных случаях:
1) На время вывода пострадавшего из зависания на любом его снаряжении (ФСУ, зажимы) и переноса его веса на подготовленную систему для спуска или подъема. Причина понятна - в случае возможной ошибки мы не должны уронить пострадавшего.
2) Для транспортировки "на себе" вверх или вниз на спуско-подъемном снаряжении спасателя (то есть при способе подвески пострадавшего на манер транспортировочного мешка.
3.1. Чем пристегнуть пострадавшего к себе?
Ни в коем случае не используйте для этого СВОИ страховочные усы!
Это весьма распространенная ошибка неопытных спасателей, еще не представляющих себе, чем обернется ситуация, если пострадавший действительно повиснет на одном из его усов. А ситуация будет нехорошая.
1) Скорее всего мы не сможем освободиться от веса пострадавшего без "хирургического вмешательства".
Наши страховочные усы чаще всего пристегнуты непосредственно к беседочному МР, а потому снять их с себя мы можем разве что с помощью ножа. Отцепить их от пострадавшего в такой ситуации тоже очень непросто!
2) Беседочный мэйлон рапид получит неправильную нагрузку.
Усы крепятся к верхней части беседочного МР. Что происходит при нагрузке их по направлению вниз да еще весом под 100 кг? Правильно - беседочный МР вознамерится вывернуться наизнанку, даже в том случае, когда усы съедут к самому его краю у беседочной грузовой петли (если с этой стороны не окажется пристегнутым еще какого-нибудь снаряжения). Какой бы ни был малый момент, он будет направлен на разворот МР на 180 градусов - верхушкой вниз, как только мы захотим хоть чуток приподнять груз (пока просто висим - это не будет ощущаться).
В самом легком случае это приведет к боковому перекосу беседочного МР вместе с беседкой.
При попытке дернуться вверх это может создавать достаточно значительный люфт в системе, чтобы все наши усилия попросту пошли насмарку.
3) Как только пострадавший повиснет на одном из усов, мы не сможем полноценно использовать и второй!
Усы у большинства из нас спаренные, то есть связаны между собой срединным узлом или амортизирующим устройством. Нагрузка на любой из них через эту срединную точку передается на второй, ограничивая его маневр. Пока усы работают по отдельности (например, на вертикальной трассе SRT), по очереди, эта их взаимосвязь неощутима. Но стоит нам выйти, к примеру, на крючьевой траверс - о! Тут в размахе усов сразу чувствуются ограничения.
Вполне вероятна ситуация, когда при нагрузке пострадавшим короткого уса, он автоматически нагрузит длинный, через него - страховочный зажим, и мы вместе снова зависнем - теперь уже на самостраховке спасателя.
Если кто-то хочет на практике исследовать эту ситуацию, он, наверное, обнаружит и еще кое-какие моменты, не способствующие гладкому течению спасательных работ.
Хотя может, конечно, и повезти ненароком - если, например, нам предстоит только спуск на уже правильно подготовленном спускере.
Интересно, что французский учебник "Alpine Caving Techniques" by Georges Marbach and Bernard Tourte, 2002 ничтоже сумнящеся рекомендует спасателю именно подстраховку пострадавшего одним из своих усов! (например, стр. 280).
Аналогичные рекомендации можно найти в книге "Vertical" by Alan Warild, 2007 (читайте на русском https://soumgan.com/srt/descriptions/Vertical.htm), например, на стр. 162).
Еще одна необъяснимая для меня особенность Французской школы...
При этом нигде не сказано, что делать, если ус таки будет нагружен весом пострадавшего.
Или я просто не нашел? Подскажите, плз, если кто обнаружил такие рекомендации, где они?
Для пристегивания пострадавшего "к себе" существуют удобные и безопасные варианты
1) Трансреп - он для того и создан, чтобы транспортировать на себе грузы, в том числе и такие значительные. Его длина обеспечивает нам хорошую свободу маневра около пострадавшего во время вывода его из зависания и подготовки к транспортировке
2) Усы пострадавшего - иногда даже лучше, так как они все равно намертво пристегнуты к его беседке и ни на что другое, кроме подвешивания пострадавшего к чему бы то ни было едва ли сгодятся.
3) Оказавшийся под рукой слинг из шнура или ленты, достаточного качества и длины.
Ни в коем случае не надо использовать для подстраховки пострадавшего случайные ремки неизвестного качества!
Конечно, не часто бывает, чтобы нужная вещь оказалась под рукой в нужный момент.
Лучше всего на это не рассчитывать, а просто располагать нормальным комплектом личного снаряжения, о котором мы говорили в теме "Общая классификация спасательных работ" (https://soumgan.com/forum/viewtopic.php?t=281)
3.2 Куда пристегивать пострадавшего к себе?
А. Я пристегиваю любой груз к нижней части беседочного МР (там, где муфта). В том числе и пострадавшего. Это позволяет точно приложить его вес к моему снаряжению - ФСУ, кроллю или усам (без попыток вывернуть мэйлон рапид).
Б. Alan Warild в своей книге "Вертикаль" (https://soumgan.com/srt/descriptions/Vertical.htm) рекомендует цеплять транспортные мешки к грузовому металлическому кольцу беседки, чтобы трансреп меньше травмировал причинное место.
Однако, у него ничего не сказано о возможности такой пристежки пострадавшего для транспортировки.
Вообще об этом ничего не сказано, хотя сам способ подъема описан (названный как "Итальянский" или "Мао" стр.119)
------------------
3.3. Как пристегивать пострадавшего к себе
От того, как мы пристегнем пострадавшего к себе, зависит как мы сможем потом его отстегнуть. И нужно сделать все возможное, чтобы это сделать было легко и вообще возможно.
Здесь нужно обратить внимание на пристегивание обоих концов трансрепа - как к себе, так и к пострадавшему. В каждом есть свои небольшие тонкости.
А. Крепление трансрепа к себе
Как бы мы ни пристегивали карабин к своей "дельте" или "демиронду", достигнуть желаемой легкости трудно. То же касется и использования для этого металлических несущих колец беседки. Но добиться максимально возможной легкости мы можем. И просто обязаны, если речь заходит о спасработах. С мешками все много проще - как в плане веса, так и ответственности.
У каждого, наверно, есть свой вариант, а я делаю это так.
Берем карабин и пристегиваем к нижней части своего беседочного мэйлон рапида (где муфта) крюком вниз и наружу (красная стрелка на фото ниже). Теперь на крюк карабина легко надеть и снять верхний конец трансрепа - это можно сделать одной рукой с минимальной амплитудой движения..
Карабин второго конца трансрепа обычно пристегивается к верхнему карабину - это очень легко сделать, в результате чего трансреп складывается вдвое и получает длину, удобную для транспортировки груза на спуске, а также не мешает при передвижениях как по отвесу так и между ними. А также легко отстегнуть.
(Зеленая стрелка указывает на чуть увеличенную петельку верхнего узла трансрепа, куда при необходимости можно встегнуть второй дополнительный карабин, помогающий при некоторых маневрах)
Б. Крепление трансрепа к пострадавшему
1) Перед тем, как прищелкнуть нижний карабин трансрепа к подвесной системе пострадавшего, мы должны умозрительно представить, как произойдет зависание на нем при неудачном развитии событий.
Точка пристегивания не должна привести к перекосу беседки пострадавшего, неправильному приложению нагрузки к его телу, выворачиванию грузовых колец и прочим ненормальностям.
Пристегивание пострадавшего к грузовому кольцу его беседки вроде бы удобно, так как не мешает на его беседочном рапиде, но при такой пристежке приведет к выворачиванию кольца, если пострадавший все же повиснет на трансрепе спасателя (красные стрелки). А через него - и неправильной нагрузке на МР беседки
Поэтому трансреп всегда крепится только к предназначенным для рабочих нагрузок местам подвесной системы пострадавшего - к беседочному МР (верхняя часть) или главному грузовому кольцу беседки пострадавшего (крепление за шкворник, со спины, как в промальповских системах, не рассматриваю - глупое это дело в пещере или горах).
Пристегивание карабина трансрепа должно быть сверху к МР беседки пострадавшего, если мы готовимся удерживать его вес.
2) Место пристегивания должно быть таким, чтобы карабин трансрепа не зажало между другими элементами снаряжения при переносе веса пострадавшего на подвеску спуско-подъемной системы.
Если трансреп встегнут только для подстраховки, то его придется потом выстегивать, и это должно оказаться возможным.
Приложение веса к пострадавшего к спусковой веревке (красная стрелка) не должно зажать карабин трансрепа между карабином подвески на эту веревку, усами пострадавшего и его кроллем слева.
А зажимает хорошо - иногда и не вырвешь!
Если у пострадавшего "дельта" удобнее использовать ее длинную сторону, чем короткую, меньше давит пристегнутое снаряжение между собой. Если "демиронд" - все равно.
Последний раз редактировалось KBS Чт авг 21, 2008 7:55 pm, всего редактировалось 2 раза.
Борисыч
4. Принцип "чужого" снаряжения
Звучит он примерно так:
Для создания спуско-подъемных систем для соло-транспортировки следует максимально и в первую очередь использовать снаряжение пострадавшего, и только если это невозможно - свое снаряжение.
Вообще надо очень избегать расставаться с любой мелочью из своего комплекта снаряжения.
Ситуация всегда может сложиться так, что вернуть его в нужный момент не представится возможным.
Поэтому при подходе к пострадавшему следует снять с него все лишнее снаряжение - спускер, карабины, зажимы, если есть, оставив только самое необходимое для транспортировки.
Для того чтобы соблюдать этот принцип, нужно учесть следующее.
Если карабины и зажимы принципиально работают аналогично - едва ли запутаешься, то о спусковых устройствах этого сказать нельзя. Обилие конструкций может поставить в тупик "узкого специалиста", умеющего управляться только со своим "любимым" снаряжением.
Это значит, что готовясь к спасению Соло, нам надо позаботиться об умении работать со всеми возможными типами ФСУ из числа наиболее распространенных, которыми обычно пользуется народ в той области, куда мы отправляемся..
То есть устанавливать их в любом положении (в том числе и верхом вниз), фиксировать (что далеко не всегда тривиально) и понимать, какое усилие торможения придется прикладывать при спуске и как его регулировать - так как если "понесет", то и до беды совсем недалеко.
Конечно, если все удачно сложится, можно управиться и только своим снаряжением - но очень часто это может не получится.
============
Итак, чтобы не перегружать тему, открыл отдельную в разделе "Вертикальная техника и снаряжение" - "Способы фиксации веревки в разных ФСУ"
viewtopic.php?t=287
Надеюсь, со временем там накопятся варианты фиксации.
Звучит он примерно так:
Для создания спуско-подъемных систем для соло-транспортировки следует максимально и в первую очередь использовать снаряжение пострадавшего, и только если это невозможно - свое снаряжение.
Вообще надо очень избегать расставаться с любой мелочью из своего комплекта снаряжения.
Ситуация всегда может сложиться так, что вернуть его в нужный момент не представится возможным.
Поэтому при подходе к пострадавшему следует снять с него все лишнее снаряжение - спускер, карабины, зажимы, если есть, оставив только самое необходимое для транспортировки.
Для того чтобы соблюдать этот принцип, нужно учесть следующее.
Если карабины и зажимы принципиально работают аналогично - едва ли запутаешься, то о спусковых устройствах этого сказать нельзя. Обилие конструкций может поставить в тупик "узкого специалиста", умеющего управляться только со своим "любимым" снаряжением.
Это значит, что готовясь к спасению Соло, нам надо позаботиться об умении работать со всеми возможными типами ФСУ из числа наиболее распространенных, которыми обычно пользуется народ в той области, куда мы отправляемся..
То есть устанавливать их в любом положении (в том числе и верхом вниз), фиксировать (что далеко не всегда тривиально) и понимать, какое усилие торможения придется прикладывать при спуске и как его регулировать - так как если "понесет", то и до беды совсем недалеко.
Конечно, если все удачно сложится, можно управиться и только своим снаряжением - но очень часто это может не получится.
============
Итак, чтобы не перегружать тему, открыл отдельную в разделе "Вертикальная техника и снаряжение" - "Способы фиксации веревки в разных ФСУ"
viewtopic.php?t=287
Надеюсь, со временем там накопятся варианты фиксации.
Последний раз редактировалось KBS Сб авг 09, 2008 3:38 pm, всего редактировалось 3 раза.
Борисыч
Что такое "главное грузовое кольцо" ?KBSych писал(а): 3.3. Как пристегивать пострадавшего к себе
Б. Крепление трансрепа к пострадавшему
Поэтому трансреп всегда крепится только к предназначенным для рабочих нагрузок местам подвесной системы пострадавшего - к беседочному МР (верхняя часть) или главному грузовому кольцу беседки пострадавшего .
В зависимости от типа беседки - то место спереди, которое предназначено для крепления основного страховочного и спуско-подъемного снаряжения и приложения главной нарузки к беседке. Кольцо или петля из стропы (скалолазные беседки), металлическая пряжка (каньонинг, промальп), "дельта" (спелеобеседки, правда это звено отдельное).
То самое, что перетерлось у Тодда Скиннера (viewtopic.php?t=103)
То самое, что перетерлось у Тодда Скиннера (viewtopic.php?t=103)
Последний раз редактировалось KBS Вс авг 03, 2008 4:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
5. Работать "стоя на зажимах"
В каком положении мы окажемся в первый момент подхода к пострадавшему - на спусковом устройстве или на зажимах, в значительной степени зависит, откуда мы к нему подошли - сверху или снизу (хотя и сверху мы можем подходить на зажимах).
В итоге существует 2 принципиальных расположения спасателя рядом с пострадавшим во время первичных работ по организации соло-транспортировки:
А. На спусковом устройстве (ФСУ) - в положении спуска.
Б. На зажимах - в положении подъема.
Следует иметь ввиду, что в абсолютном большинстве случаев положение "стоя на зажимах" будет намного более маневренным и удобным, чем положение "на ФСУ", так позволяет:
1) Быстрые и точные смещения как вниз, так и вверх. за счет чего обеспечивается большой диапазон досягания, что особенно важно при выводе пострадавшего из зависания на самостраховке.
2) Использование любых малых противовесов (на усе, на педали), которые невозможно нагрузить, оставаясь на ФСУ.
3) Возможность использовать свое ФСУ для создания спусковой системы, что иногда бывает необходимым.
Поэтому при подходе сверху оставаться на ФСУ есть смысл только если оказание помощи не требует сколько-нибудь серьезных действий.
Во всех остальных случаях есть смысл сначала перейти в положение подъема, а после этого предпринимать дальнейшее.
В каком положении мы окажемся в первый момент подхода к пострадавшему - на спусковом устройстве или на зажимах, в значительной степени зависит, откуда мы к нему подошли - сверху или снизу (хотя и сверху мы можем подходить на зажимах).
В итоге существует 2 принципиальных расположения спасателя рядом с пострадавшим во время первичных работ по организации соло-транспортировки:
А. На спусковом устройстве (ФСУ) - в положении спуска.
Б. На зажимах - в положении подъема.
Следует иметь ввиду, что в абсолютном большинстве случаев положение "стоя на зажимах" будет намного более маневренным и удобным, чем положение "на ФСУ", так позволяет:
1) Быстрые и точные смещения как вниз, так и вверх. за счет чего обеспечивается большой диапазон досягания, что особенно важно при выводе пострадавшего из зависания на самостраховке.
2) Использование любых малых противовесов (на усе, на педали), которые невозможно нагрузить, оставаясь на ФСУ.
3) Возможность использовать свое ФСУ для создания спусковой системы, что иногда бывает необходимым.
Поэтому при подходе сверху оставаться на ФСУ есть смысл только если оказание помощи не требует сколько-нибудь серьезных действий.
Во всех остальных случаях есть смысл сначала перейти в положение подъема, а после этого предпринимать дальнейшее.
Последний раз редактировалось KBS Сб авг 09, 2008 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Борисыч
6. "Невидимая сила" упругости растянутых веревок
Несмотря на все неудобства работы с пострадавшем на одинарной веревке (теснота, необходимость перестегиваться через его снаряжение, двойная нагрузка на веревки и закрепления и т.д.), все же при этом мы имеем один БОЛЬШОЙ плюс - мы можем не заботиться о последствиях растягивания и упругости веревки, на которой работаем. Во время всех наших действий она стабильно нагружена весом двух человек плюс-минус сколько-то килограммов за счет наших движений. При этом мы качаемся вместе с пострадавшим, оставаясь между собой в стабильном взаиморасположении.
Как только появляется вторая веревка - мы тут же должны постоянно помнить о растягивании и упругости обеих в результате переноса нашего веса и веса пострадавшего с одной на другую, если таковое происходит.
Это особенно важно помнить SRT-эшникам, привыкшим к одинарной веревке, а при спасработах неожиданно получившим в распоряжение вторую. Именно тут возникают некоторые "необъяснимые" (особенно в запарке и стрессе) явления, создающие впечатление "невидимой силы". Как будто незримая рука не дает нам сделать самые, казалось бы, простые действия. Все сделано правильно! А - не выходит...
Вот некоторые ситуации, когда это обычно случается
А. Зависание на самостраховке (закрепленной на первой веревке) при нагружении противовеса на второй веревке.
Как только мы переносим свой вес на систему противовеса, собранного на второй веревке, чтобы приподнять пострадавшего, происходит следующие 2 события:
1) Под удвоенным весом веревка с пострадавшим и системой противовеса растягивается, проседая вниз.
2) Освобожденная от нашего веса первая веревка с нашим страховочным зажимом укорачивается, сокращаясь вверх.
В итоге страховочный зажим, вроде бы предварительно приспущенный для свободы маневра, натягивает страховочный ус и не дает нам потянуть противовес своим весом, так как просто препятствует нашему смещению вниз.
Но ощущение при этом, будто пострадавший весит по меньшей мере тонну! Так как никакими усилиями нам не удается сдвинуть его вверх противовесом. Ситуация выглядит прямо мистической
Чтобы избежать этого, сдвинем страховочный зажим максимально вниз, перед тем как перенести свой вес на веревку с пострадавшим!
Б. Зависание на самостраховке при переходе на ФСУ пострадавшего для одновременного спуска
Ситуация аналогичная предыдущей, если мы пристегиваемся к ФСУ пострадавшего, не приспустив как следует зажим своей страховки на второй веревке, которую покидаем. Рапель под удвоенным весом растягивается, проседая вниз, а страховочная веревка, освобожденная от нашего веса, сокращается, поднимая зажим вверх.
Чтобы этого не произошло, надо предварительно приспускать пониже и следить за зажимом во время перехода на спускер пострадавшего.
При больших длинах вревки над нами растяжение-сжатие могут быть очень значительными (даже при малоэластичных веревках!), поэтому для таких переходов следует применять специальную технику, а не просто "пристегиваться и садиться" - это может привести к неприятным ощущениям!
В. "Подпрыгивание" спусковой системы
При спуске пострадавшего через ФСУ, закрепленном на его веревке (не на жесткой опоре), все идет хорошо, пока пострадавший не прибывает на землю. При освобождении от его веса веревка с закрепленной на ней спусковой системой сокращается, в результате чего система может ощутимо подняться вверх, оказавшись вне пределов нашего досягания или подвесив нас на каком-нибудь ремке, который мы почему-либо встегнули в систему второй веревки.
Не смертельно, но иногда может создать определенные проблемы и потерю времени.
Чтобы этого не произошло, при спуске пострадавшего полезно располагаться относительно системы спуска на уровне, учитывающем сокращение веревки - повыше.
Г. Зависание на вспомогательной системе
Если не учесть удлинение-сокращение веревок при мягком перевешивании пострадавшего на свой трансреп для спуска на своем ФСУ, это может привести к нашему зависанию на системе, с помощью которой мы пытаемся это сделать, так такая система собирается как правило на веревке пострадавшего - только на ней она работает нормально.
Мягкое перевешивание используется, чтобы избежать рывка на нашу веревку при срезании уса или другого снаряжения, на котором произошло зависание и связанной с этим резкой просадки вниз - и то, и другое может быть опасным в определенной ситуации.
Думаю, что имеющие опыт таких работ на двух веревках могут привести и другие случаи, которые надо учитывать, и поделятся с нами.
Я же упомяну о том, что сжатие-растяжение веревок может играть и положительную роль при снятии пострадавшего, если уметь их использовать.
Несмотря на все неудобства работы с пострадавшем на одинарной веревке (теснота, необходимость перестегиваться через его снаряжение, двойная нагрузка на веревки и закрепления и т.д.), все же при этом мы имеем один БОЛЬШОЙ плюс - мы можем не заботиться о последствиях растягивания и упругости веревки, на которой работаем. Во время всех наших действий она стабильно нагружена весом двух человек плюс-минус сколько-то килограммов за счет наших движений. При этом мы качаемся вместе с пострадавшим, оставаясь между собой в стабильном взаиморасположении.
Как только появляется вторая веревка - мы тут же должны постоянно помнить о растягивании и упругости обеих в результате переноса нашего веса и веса пострадавшего с одной на другую, если таковое происходит.
Это особенно важно помнить SRT-эшникам, привыкшим к одинарной веревке, а при спасработах неожиданно получившим в распоряжение вторую. Именно тут возникают некоторые "необъяснимые" (особенно в запарке и стрессе) явления, создающие впечатление "невидимой силы". Как будто незримая рука не дает нам сделать самые, казалось бы, простые действия. Все сделано правильно! А - не выходит...
Вот некоторые ситуации, когда это обычно случается
А. Зависание на самостраховке (закрепленной на первой веревке) при нагружении противовеса на второй веревке.
Как только мы переносим свой вес на систему противовеса, собранного на второй веревке, чтобы приподнять пострадавшего, происходит следующие 2 события:
1) Под удвоенным весом веревка с пострадавшим и системой противовеса растягивается, проседая вниз.
2) Освобожденная от нашего веса первая веревка с нашим страховочным зажимом укорачивается, сокращаясь вверх.
В итоге страховочный зажим, вроде бы предварительно приспущенный для свободы маневра, натягивает страховочный ус и не дает нам потянуть противовес своим весом, так как просто препятствует нашему смещению вниз.
Но ощущение при этом, будто пострадавший весит по меньшей мере тонну! Так как никакими усилиями нам не удается сдвинуть его вверх противовесом. Ситуация выглядит прямо мистической
Чтобы избежать этого, сдвинем страховочный зажим максимально вниз, перед тем как перенести свой вес на веревку с пострадавшим!
Б. Зависание на самостраховке при переходе на ФСУ пострадавшего для одновременного спуска
Ситуация аналогичная предыдущей, если мы пристегиваемся к ФСУ пострадавшего, не приспустив как следует зажим своей страховки на второй веревке, которую покидаем. Рапель под удвоенным весом растягивается, проседая вниз, а страховочная веревка, освобожденная от нашего веса, сокращается, поднимая зажим вверх.
Чтобы этого не произошло, надо предварительно приспускать пониже и следить за зажимом во время перехода на спускер пострадавшего.
При больших длинах вревки над нами растяжение-сжатие могут быть очень значительными (даже при малоэластичных веревках!), поэтому для таких переходов следует применять специальную технику, а не просто "пристегиваться и садиться" - это может привести к неприятным ощущениям!
В. "Подпрыгивание" спусковой системы
При спуске пострадавшего через ФСУ, закрепленном на его веревке (не на жесткой опоре), все идет хорошо, пока пострадавший не прибывает на землю. При освобождении от его веса веревка с закрепленной на ней спусковой системой сокращается, в результате чего система может ощутимо подняться вверх, оказавшись вне пределов нашего досягания или подвесив нас на каком-нибудь ремке, который мы почему-либо встегнули в систему второй веревки.
Не смертельно, но иногда может создать определенные проблемы и потерю времени.
Чтобы этого не произошло, при спуске пострадавшего полезно располагаться относительно системы спуска на уровне, учитывающем сокращение веревки - повыше.
Г. Зависание на вспомогательной системе
Если не учесть удлинение-сокращение веревок при мягком перевешивании пострадавшего на свой трансреп для спуска на своем ФСУ, это может привести к нашему зависанию на системе, с помощью которой мы пытаемся это сделать, так такая система собирается как правило на веревке пострадавшего - только на ней она работает нормально.
Мягкое перевешивание используется, чтобы избежать рывка на нашу веревку при срезании уса или другого снаряжения, на котором произошло зависание и связанной с этим резкой просадки вниз - и то, и другое может быть опасным в определенной ситуации.
Думаю, что имеющие опыт таких работ на двух веревках могут привести и другие случаи, которые надо учитывать, и поделятся с нами.
Я же упомяну о том, что сжатие-растяжение веревок может играть и положительную роль при снятии пострадавшего, если уметь их использовать.
Последний раз редактировалось KBS Вс авг 10, 2008 6:53 am, всего редактировалось 2 раза.
Борисыч
7. Педаль спасателя "Соло"
Если мы готовимся к Соло-транспортировке, мы не можем выпустить из внимания такую важнейшую вещь, как педаль.
Все дело в том, что все более популярные ныне фабрично изготовленные из комбинаций лент, шнуров, а порой и пряжек педали не регулируемой или мало регулируемой длины имеют ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННУЮ ПРИГОДНОСТЬ для соло-транспортировки - они пригодня для весьма ограниченного числа вариантов из того, с чем мы можем встретиться на практике.
Еще менее пригодны педали из ленты, так как лента отвратительно работает при перегибах не только в карабинах, но и в роликах - создавая ненужное дополнительное сопротивление и норовя заклинить в любой щели между роликом и обоймой.
Кроме того, что более важно, - на ленте очень плохо работает "кролль", необходимый для создания противовесов с помощью педали.
Сшитые стремена педали резко снижают ее универсальность при спасательных работах.
Тонкий "дайнимовый" шнурок (5 - 5,5 мм) плохо работает с зажимами из-за своей тоньшины, да и в руках скользок излишне.
Все эти "гламурные" педали (первые 3 слева от "MTDE", затем "Petzl", последняя фирмы "StrOpas") мало пригодны для соло-транспортировки. А если она из 5,5 мм шнура "Дайнима", то на таком шнурке могут не держать "кролли" других фирм, кроме "Петцля" - это тоже надо иметь ввиду!
Даже моя любимая педаль из стропы столь же мало пригодна для этой цели
Как ни парадоксально, но наиболее универсальна в ситуации оказания помощи пострадавшему самая обычная старинная система педали, связанная с помощью узла "Булинь" ("Шкотовый", "Казачий") из куска мало-элестичной веревки диаметром 7-9 мм.
Вот, типа такой
Она прекрасно регулируется и превращается в довольно длинный кусок веревки, пригодный для изготовления самых разных приспособлений, прежде всего - для приподнимания пострадавшего как противовесом, так и для подъема его на себе способом "La Rocco" (он же "Итальянский", он же "Мао").
==============
Вот, сфотографировал свою "спасательную" педаль.
8 мм, статик, общая длина веревки - 3 м - это хорошая длина для любых операций.
Главное требование к педали:
Длина педали должна позволять выходить из зависания на самостраховке при спуске пострадавшего на себе - 3 м для этого достаточно.
Тем, кто не пользуется самостраховкой при транспортировке пострадавшего (рискуя убить и его и себя), это требование непонятно.
8 мм - чтобы хорошо оперировать с узлами - регулируя длину, и чтобы "кролль" нормально схватывал, не закусывая. Да и в руке удобнее с такой веревочкой, чем с тонкой.
На "мирное" время - ставлю пластиковую трубочку - расширитель стремени. "Мирного" времени несравненно больше, так что это удобно.
Верхний узелок - "проводника" - он компактнее, а развязывать-завязывать удобнее "булинь".
Рапидик короткий 6 - 8 мм, какой уж есть, но покороче и чтобы зев был нормальный для веревки педали.
Если мы готовимся к Соло-транспортировке, мы не можем выпустить из внимания такую важнейшую вещь, как педаль.
Все дело в том, что все более популярные ныне фабрично изготовленные из комбинаций лент, шнуров, а порой и пряжек педали не регулируемой или мало регулируемой длины имеют ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННУЮ ПРИГОДНОСТЬ для соло-транспортировки - они пригодня для весьма ограниченного числа вариантов из того, с чем мы можем встретиться на практике.
Еще менее пригодны педали из ленты, так как лента отвратительно работает при перегибах не только в карабинах, но и в роликах - создавая ненужное дополнительное сопротивление и норовя заклинить в любой щели между роликом и обоймой.
Кроме того, что более важно, - на ленте очень плохо работает "кролль", необходимый для создания противовесов с помощью педали.
Сшитые стремена педали резко снижают ее универсальность при спасательных работах.
Тонкий "дайнимовый" шнурок (5 - 5,5 мм) плохо работает с зажимами из-за своей тоньшины, да и в руках скользок излишне.
Все эти "гламурные" педали (первые 3 слева от "MTDE", затем "Petzl", последняя фирмы "StrOpas") мало пригодны для соло-транспортировки. А если она из 5,5 мм шнура "Дайнима", то на таком шнурке могут не держать "кролли" других фирм, кроме "Петцля" - это тоже надо иметь ввиду!
Даже моя любимая педаль из стропы столь же мало пригодна для этой цели
Как ни парадоксально, но наиболее универсальна в ситуации оказания помощи пострадавшему самая обычная старинная система педали, связанная с помощью узла "Булинь" ("Шкотовый", "Казачий") из куска мало-элестичной веревки диаметром 7-9 мм.
Вот, типа такой
Она прекрасно регулируется и превращается в довольно длинный кусок веревки, пригодный для изготовления самых разных приспособлений, прежде всего - для приподнимания пострадавшего как противовесом, так и для подъема его на себе способом "La Rocco" (он же "Итальянский", он же "Мао").
==============
Вот, сфотографировал свою "спасательную" педаль.
8 мм, статик, общая длина веревки - 3 м - это хорошая длина для любых операций.
Главное требование к педали:
Длина педали должна позволять выходить из зависания на самостраховке при спуске пострадавшего на себе - 3 м для этого достаточно.
Тем, кто не пользуется самостраховкой при транспортировке пострадавшего (рискуя убить и его и себя), это требование непонятно.
8 мм - чтобы хорошо оперировать с узлами - регулируя длину, и чтобы "кролль" нормально схватывал, не закусывая. Да и в руке удобнее с такой веревочкой, чем с тонкой.
На "мирное" время - ставлю пластиковую трубочку - расширитель стремени. "Мирного" времени несравненно больше, так что это удобно.
Верхний узелок - "проводника" - он компактнее, а развязывать-завязывать удобнее "булинь".
Рапидик короткий 6 - 8 мм, какой уж есть, но покороче и чтобы зев был нормальный для веревки педали.
Борисыч
8. Относительные длины страховочного уса и трансрепа
Представление об этом хорошо помогает при маневрировании, связанном с выводом пострадавшего из зависания и перевешивании его на себя, а также при других операциях.
Фактически речь идет о сопоставлении длины подвесок:
А) Пострадавшего на своем зажиме и длинном усе и
Б) На трансрепе спасателя.
Некоторая сложность заключается в том, что обе эти длины не постоянны, а зависят от физических данных их владельцев, то есть определяются исключительно пропорциями тела хозяев. Длинные руки и ноги приведут к необходимости более длинных уса и трансрепа, короткие - наоборот. То есть, говорить можно только о неких усредненных величинах, но в итоге довольно точно, так как все мы все-таки не слишком отличаемся друг от друга.
Вот параметры моего снаряжения:
- Длина страховочного (длинного) уса - примерно 77-78 см (от беседочного МР до рабочего крюка карабина).
- Длина трансрепа - примерно 108-110 см (от крюка до крюка концевых карабинов).
Разница длин составляет примерно 30 см.
То есть это составляет (чтобы не путаться в сантиметрах) - 3 карабина.
Каждый может определить это соотношение для себя и, сравнив данные с товарищами, прийти примерно к таком результату.
Представление об этом хорошо помогает при маневрировании, связанном с выводом пострадавшего из зависания и перевешивании его на себя, а также при других операциях.
Фактически речь идет о сопоставлении длины подвесок:
А) Пострадавшего на своем зажиме и длинном усе и
Б) На трансрепе спасателя.
Некоторая сложность заключается в том, что обе эти длины не постоянны, а зависят от физических данных их владельцев, то есть определяются исключительно пропорциями тела хозяев. Длинные руки и ноги приведут к необходимости более длинных уса и трансрепа, короткие - наоборот. То есть, говорить можно только о неких усредненных величинах, но в итоге довольно точно, так как все мы все-таки не слишком отличаемся друг от друга.
Вот параметры моего снаряжения:
- Длина страховочного (длинного) уса - примерно 77-78 см (от беседочного МР до рабочего крюка карабина).
- Длина трансрепа - примерно 108-110 см (от крюка до крюка концевых карабинов).
Разница длин составляет примерно 30 см.
То есть это составляет (чтобы не путаться в сантиметрах) - 3 карабина.
Каждый может определить это соотношение для себя и, сравнив данные с товарищами, прийти примерно к таком результату.
Борисыч
9. Самостраховка к пострадавшему
При выполнении спасработ Соло часто приходится переходить по веревке через пристегнутое к ней снаряжение пострадавшего - его ФСУ и зажимы.
При этом ВСЕГДА следует страховаться точно также и точно от того же, как и при переходе узла.
Смотрим тему "Узел на веревке - прохождение" (viewtopic.php?t=265)
В стрессовой ситуации спасработ во время движения достаточно легко совершить ошибку при пристегивании зажима, который может отказать в тот момент, когда к нему приложена нагрузка, а второй зажим снят с веревки.
Поэтому ВСЕГДА используем короткий ус для самостраховки к пострадавшему при переходе через его снаряжение или другие помехи рядом с ним на веревке.
Для пристегивания годятся только точки, способные выдержать нагрузку и не нанести пострадавшему травм при их неожиданном нагружении.
Таковыми являются:
- усы пострадавшего,
- его беседочный МР,
- грузовые кольца его беседки (belay loop)
Страховаться можно не только коротким усом, но и трансрепом - сразу на место к "дельте" пострадавшего - если он понадобится в дальнейшей транспортировке, чем экономим немного времени на лишних операциях.
При выполнении спасработ Соло часто приходится переходить по веревке через пристегнутое к ней снаряжение пострадавшего - его ФСУ и зажимы.
При этом ВСЕГДА следует страховаться точно также и точно от того же, как и при переходе узла.
Смотрим тему "Узел на веревке - прохождение" (viewtopic.php?t=265)
В стрессовой ситуации спасработ во время движения достаточно легко совершить ошибку при пристегивании зажима, который может отказать в тот момент, когда к нему приложена нагрузка, а второй зажим снят с веревки.
Поэтому ВСЕГДА используем короткий ус для самостраховки к пострадавшему при переходе через его снаряжение или другие помехи рядом с ним на веревке.
Для пристегивания годятся только точки, способные выдержать нагрузку и не нанести пострадавшему травм при их неожиданном нагружении.
Таковыми являются:
- усы пострадавшего,
- его беседочный МР,
- грузовые кольца его беседки (belay loop)
Страховаться можно не только коротким усом, но и трансрепом - сразу на место к "дельте" пострадавшего - если он понадобится в дальнейшей транспортировке, чем экономим немного времени на лишних операциях.
Борисыч
Поделюсь случаем, пожалуй...
Послужил мощнейшим стимулом для глубокого изучения вертикальной техники и "убил на корню" все характерные для молодого экстрим-турья "распальцовки".
Преамбула.
К аварийной ситуации привело грубое нарушение техники SRT - попытка применения "горной" техники спуска (спускер на грудной обвязке + транс за спиной, ок.15кг).
Сама спасработа - чистая импровизация "in situ" и заняла около 10мин.
Смешной нюанс - пострадавший руководит действиями соло-спасателя.
Итак.
Май 1991, Ай-Петри, "Каскадная", 1-й колодец.
При подъезжании ко 2-й точке перестёжки первого из двойки карем попал между спиной и трансом, с переворотом при попытке освободиться.
Итог - зависание на самостраховочном усе и петле карема (шлаг рапели вокруг груди), со сдавлением грудной клетки. Вис - лицом вниз, общее время зависания - около 20 минут. До дна колодца - около 40м.
Последовательность действий.
1. Второй спускается до пострадавшего по нагруженной рапели способом "Frog";
2. Петлёй из запасного репшнура пострадавший пристраховывается к шлямбурной точке;
3. Срезаются наплечные лямки транса (на пристраховку транса нет времени), транс сбрасывается; состояние содержимого транса после падения - весьма наглядно и поучительно
4. Попытка распутывания - без эффекта; срезается страховочный ус пострадавшего. Пострадавший зависает на реп-петле на шлямбурной точке (фактор падения - около 0,5; вис - на нижней обвязке);
5. Распутывается петля карема.
6. Двойка поднимается на поверхность (сперва спасатель, затем пострадавший). После осмотра снаряжения пострадавшего - повторный спуск, в первоначальном порядке. Дальнейшая заброска до ПБЛ - без особенностей.
###
Коллеги, это - всего лишь "Кунсткамера"...
Аварии можно было избежать при грамотном спуске. Хотя риск запутывания в "кареме" при быстром спуске всегда существует.
О "правильности" проведения спасработ судить можно только ретроспективно; участникам "шоу" тогда всего по 20 лет было...
При анализе ситуации так и остался открытым вопрос о действиях в случае, если бы пострадавший спускался не первым, а вторым. Временной фактор здесь - решающий, синдром сдавления грудной клетки - вещь очень серьёзная, а при длительном зависании - фатальная.
А тот самохват с самостраха до сих пор храню...
Респект Александру!
________________
С уважением,
МишЬ
Послужил мощнейшим стимулом для глубокого изучения вертикальной техники и "убил на корню" все характерные для молодого экстрим-турья "распальцовки".
Преамбула.
К аварийной ситуации привело грубое нарушение техники SRT - попытка применения "горной" техники спуска (спускер на грудной обвязке + транс за спиной, ок.15кг).
Сама спасработа - чистая импровизация "in situ" и заняла около 10мин.
Смешной нюанс - пострадавший руководит действиями соло-спасателя.
Итак.
Май 1991, Ай-Петри, "Каскадная", 1-й колодец.
При подъезжании ко 2-й точке перестёжки первого из двойки карем попал между спиной и трансом, с переворотом при попытке освободиться.
Итог - зависание на самостраховочном усе и петле карема (шлаг рапели вокруг груди), со сдавлением грудной клетки. Вис - лицом вниз, общее время зависания - около 20 минут. До дна колодца - около 40м.
Последовательность действий.
1. Второй спускается до пострадавшего по нагруженной рапели способом "Frog";
2. Петлёй из запасного репшнура пострадавший пристраховывается к шлямбурной точке;
3. Срезаются наплечные лямки транса (на пристраховку транса нет времени), транс сбрасывается; состояние содержимого транса после падения - весьма наглядно и поучительно
4. Попытка распутывания - без эффекта; срезается страховочный ус пострадавшего. Пострадавший зависает на реп-петле на шлямбурной точке (фактор падения - около 0,5; вис - на нижней обвязке);
5. Распутывается петля карема.
6. Двойка поднимается на поверхность (сперва спасатель, затем пострадавший). После осмотра снаряжения пострадавшего - повторный спуск, в первоначальном порядке. Дальнейшая заброска до ПБЛ - без особенностей.
###
Коллеги, это - всего лишь "Кунсткамера"...
Аварии можно было избежать при грамотном спуске. Хотя риск запутывания в "кареме" при быстром спуске всегда существует.
О "правильности" проведения спасработ судить можно только ретроспективно; участникам "шоу" тогда всего по 20 лет было...
При анализе ситуации так и остался открытым вопрос о действиях в случае, если бы пострадавший спускался не первым, а вторым. Временной фактор здесь - решающий, синдром сдавления грудной клетки - вещь очень серьёзная, а при длительном зависании - фатальная.
А тот самохват с самостраха до сих пор храню...
Респект Александру!
________________
С уважением,
МишЬ
Может, не вполне ясно выразился.
Имелся в виду способ "Кроль-Жумар", в реальной ситуации получилось "Frog наоборот": сел на Кроль -> сдвинул Жумар вниз -> встал на педаль -> ослабил кулачок Кроля -> сел на "шаг" ниже и т.д.
При том наборе снаряжения, что был у напарника, и при жёстком ограничении по времени - спуститься иначе по нагруженной рапели было невозможно.
_________________
С уважением,
МишЬ
Имелся в виду способ "Кроль-Жумар", в реальной ситуации получилось "Frog наоборот": сел на Кроль -> сдвинул Жумар вниз -> встал на педаль -> ослабил кулачок Кроля -> сел на "шаг" ниже и т.д.
При том наборе снаряжения, что был у напарника, и при жёстком ограничении по времени - спуститься иначе по нагруженной рапели было невозможно.
_________________
С уважением,
МишЬ
Ну, тут все правы: "Фрог" (как и все другие способы) - это не только способ подъема, а скорее способ комплектации и организации снаряжения для передвижения по веревке, которые и определяют дальнейшие телодвижения.
Любым способом подъема можно так или иначе спускаться, переставляя зажимы в обратном порядке - одними это делать удобно (например, способ "Жумар-систем" или "рука-рука по-нашему), другими отвратительно (например, способ "Роупволкер" или "стопа-колено" по-нашему), а "Фрогом" - достаточно нормально для маневрирования при спасательных операциях.
Любым способом подъема можно так или иначе спускаться, переставляя зажимы в обратном порядке - одними это делать удобно (например, способ "Жумар-систем" или "рука-рука по-нашему), другими отвратительно (например, способ "Роупволкер" или "стопа-колено" по-нашему), а "Фрогом" - достаточно нормально для маневрирования при спасательных операциях.
Борисыч
Внимание! Амортизаторы страховочных усов.
Последние несколько лет все чаще используются амортизаторы вместо среднего узла страховочных усов.
Чаще всего это итальянские фрикционные "KISA" фирмы "Kong" и "Dissipatore" фирмы "Camp" (как на фото). Принцип действия аналогичен и характеристики схожи.
Оба рассчитаны на динамическую веревку 11 мм.
Конструктивная разница лишь в том, что "KISA" имеет дополнительное 6-е отверстие меньшего диаметра под веревку 9 мм.
Испытания в работе показали, что в обычной технике передвижения и страховки все работает нормально, если соблюдать инструкцию к амортизаторам.
Но я предполагал, что проблемы возникнут при спасработах, и не ошибся, к сожалению.
Дело в том, что Европейским стандартом для таких амортизаторов определено, что они должны выдерживать статичную нагрузку без проскальзывания нагрузку не менее 120 кГ (1,2 kN).
Это значит, что они таковую и выдерживают, но едва ли многим больше.
Наши тренировки показали, что двойной вес = спасатель + пострадавший, эти амортизаторы не выдерживают, давая постепенное проскальзывание, даже если веревка усов уже хоженая и достаточно жесткая.
Итогом является нарушение длин усов и, как следствие - затруднение, а то и невозможность выполнения элементарных маневров при соло-транспортировке.
Выводы.
1) Амортизаторы усов не годятся для целого ряда вариантов соло-транспортировки.
Если возникнет необходимость зависания вдвоем на одном усе, это может привести к непредсказуемым последствиям.
Система не разрушится, но изменение длины нагруженного уса могут создать неприятности - тем большие, чем менее спасатель готов к такой ситуации.
2) При пристегивании пострадавшего к себе при помощи уса, имеющего амортизатор (для подстраховки от ошибочных действия спасателя), в случае срабатывания этой подстраховки - амортизатор неизбежно протравит, изменив соотношение длин усов.
Это, в свою очередь, приведет к нарушению параметров снаряжения спасателя и может серьезно затруднить все его дальнейшие действия.
Думаю, что всем, кто использует амортизаторы вместо среднего узла страховочных усов более чем полезно заранее потренировать такое развитие событий и способы выхода из положения.
Я уже склоняюсь к мысли отказаться от таких усов в пользу обычных, если не удастся придумать, как изменять усилие протравливания амортизатора до полного стопорения - на случай спасработ..
Последние несколько лет все чаще используются амортизаторы вместо среднего узла страховочных усов.
Чаще всего это итальянские фрикционные "KISA" фирмы "Kong" и "Dissipatore" фирмы "Camp" (как на фото). Принцип действия аналогичен и характеристики схожи.
Оба рассчитаны на динамическую веревку 11 мм.
Конструктивная разница лишь в том, что "KISA" имеет дополнительное 6-е отверстие меньшего диаметра под веревку 9 мм.
Испытания в работе показали, что в обычной технике передвижения и страховки все работает нормально, если соблюдать инструкцию к амортизаторам.
Но я предполагал, что проблемы возникнут при спасработах, и не ошибся, к сожалению.
Дело в том, что Европейским стандартом для таких амортизаторов определено, что они должны выдерживать статичную нагрузку без проскальзывания нагрузку не менее 120 кГ (1,2 kN).
Это значит, что они таковую и выдерживают, но едва ли многим больше.
Наши тренировки показали, что двойной вес = спасатель + пострадавший, эти амортизаторы не выдерживают, давая постепенное проскальзывание, даже если веревка усов уже хоженая и достаточно жесткая.
Итогом является нарушение длин усов и, как следствие - затруднение, а то и невозможность выполнения элементарных маневров при соло-транспортировке.
Выводы.
1) Амортизаторы усов не годятся для целого ряда вариантов соло-транспортировки.
Если возникнет необходимость зависания вдвоем на одном усе, это может привести к непредсказуемым последствиям.
Система не разрушится, но изменение длины нагруженного уса могут создать неприятности - тем большие, чем менее спасатель готов к такой ситуации.
2) При пристегивании пострадавшего к себе при помощи уса, имеющего амортизатор (для подстраховки от ошибочных действия спасателя), в случае срабатывания этой подстраховки - амортизатор неизбежно протравит, изменив соотношение длин усов.
Это, в свою очередь, приведет к нарушению параметров снаряжения спасателя и может серьезно затруднить все его дальнейшие действия.
Думаю, что всем, кто использует амортизаторы вместо среднего узла страховочных усов более чем полезно заранее потренировать такое развитие событий и способы выхода из положения.
Я уже склоняюсь к мысли отказаться от таких усов в пользу обычных, если не удастся придумать, как изменять усилие протравливания амортизатора до полного стопорения - на случай спасработ..
Борисыч
-
Копачевский Юрий
- Сообщения: 208
- Зарегистрирован: Пн май 07, 2007 4:08 pm
- Откуда: КС МГУ
- Контактная информация:
Нормально работают, несмотря на известные мне опасения ряда людей.
В основе усов все та же добрая динамическая веревка, да еще 11 м.
Даже если амортизатор почему-то не сработает, хуже от этого не будет - веревка-то остается той же.
Только об амортизаторах лучше здесь общаться:
viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=0
В основе усов все та же добрая динамическая веревка, да еще 11 м.
Даже если амортизатор почему-то не сработает, хуже от этого не будет - веревка-то остается той же.
Только об амортизаторах лучше здесь общаться:
viewtopic.php?t=53&postdays=0&postorder=asc&start=0
Борисыч
Лично я столкнулся именно с этой проблемой уже на первом отвесе. Даже под моим (70 кг) весом, короткий ус удлинялся, стоило на нем повиснуть. Решением проблемы, было продеть веревку в амортизатор не винтом, а поочередно, меняя направление - направо, вниз, налево, вниз, направо и снова вниз.
Именно этот узор я сейчас использую при спас-работах, и даже под двойным весом, усы хоть и меняют длину, но не столь быстро.
Именно этот узор я сейчас использую при спас-работах, и даже под двойным весом, усы хоть и меняют длину, но не столь быстро.
“Minds are like parachutes. They only function when they are open.”